10 las respuestas a este tema

[Dracko1]

Hola amigos, desde hace ya mucho tiempo tanto Toniramon como su servidor, nos había surgido la idea de hacer una guía mucho mas clara y sobre todo centrada en los problemas de como iniciar un acuario marino. Que esta fuera ordenada y puntal. Por lo cual nació dentro de este foro la guía para iniciar tu acuario marino.

 

La idea es abarcar temas concretos para aquellos aficionados que quieran entrar a este mundo y que tengan algunas dudas, ya que en muchas ocasiones resulta muy tedioso e incluso desordenado buscar dentro de los foros.

Los temas que trataremos de abarcar son los siguientes, más o menos siguiendo este orden:

El acuario (urna) (medidas, ventajas del mayor tamaño,...)

El rebosadero (tipos) y su instalación.

El sump (con fotos y diseños)

La filtración (filtración mecánica, biológica, química) 

La roca y el sustrato.

El skimmer.

La circulación.

La iluminación.

Instalación y puesta en funcionamiento (orden de montaje e introducción de rocas, arena, mezcla de sal,...)

El ciclado.

Química del agua.

Introducción de los primeros animales.

Primeros problemas: las algas en el ciclado.

Cantidad de animales.

Equipos especiales (el reactor de calcio, reactores varios, control electrónico de parámetros,....)

 

Como nuestro foro, estas ideas son nuevas y las tenemos que pulir en el camino, su ayuda con respecto a fotos y comentarios nos ayudaran a que esta guía sea lo mas clara, ordenada y sencilla para todo aquel que este animado a construir un acuario marino.

Estos temas van a desarrollarse con el tiempo tratando de seguir el orden anteriormente escrito para que la guia sea lo más clara y ordenada posible para los futuros nuevos miembros y colaboradores del área de marinos.

 

Como podreis comprobar, la guia será un tema solo de lectura, es decir, no podrá contestarse para no alterar o modificar el orden de la información. Para cualquier aclaración, modificación o petición que se os ocurra, tendremos ESTE TEMA para dichos comentarios.

Además, poco a poco se intentarán crear artículos más amplios y detallados, que se enlazarán con esta guia, aparte de toda la información que se podrá encontrar en el foro.

Atentamente Toniramon/Dracko1

 

Para: www.planetacuario.com

[Toniramon]

EL ACUARIO

 

La elección del acuario (urna) es algo que debemos tener en cuenta para el mantenimiento de nuestros animales, tanto por estética como por comodidad y funcionalidad a la hora de instalar nuestro arrecife. En el mercado podemos encontrar hoy en día acuarios con formas, tamaños y esquipamientos para todos los gustos, pero no todos pueden ser adecuados.

 

Lo primero que suele preguntar alguien que quiere pasarse al marino es si su acuario de agua dulce servirá para el marino.

La primera respuesta es que SI. Pero esto puede tener algunos inconvenientes que iremos viendo.

 

Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En el mantenimiento del acuario marino,  debido al equipo que se usa, es recomendable adquirir un acuario con rebosadero incorporado. Esto es así para poder incorporar también el llamado sump (o sumidero), del cual hablaremos más adelante. Este ya podría ser el primer inconveniente, aunque también hablaremos de los rebosaseros y veremos que hay soluciones.

 

Otra cosa a tener en cuenta es el volumen. A mayor volumen de agua más estabilidad. Esto hace que intentemos elegir el acuario de las mayores dimensiones que nos permita la ubicación en nuestro hogar, así como el presupuesto.

Con esto deberemos tener en cuenta que a mayor cantidad de litros del acuario, el equipo deberá ir acorde con estos litros, lo que siempre aumentará el presupuesto.

Siempre encontramos nuevos usuarios que quieren empezar con acuarios pequeños, los llamados “nanoacuarios” ó “nanos” .

Estos acuarios suelen venderse como Kits, pero la gran mayoría suelen venir con parte de equipo no necesario o escaso, con lo que o bien deberemos sustituirlo y mejorarlo o deberermos ir con mucho cuidado en su mantenimiento debido a la gran inestabilidad de estos pequeños acuarios.

 

Aparte del volumen, también deberemos tener otro aspecto en cuenta: las dimensiones (largo x ancho x alto).

Aquí hay que destacar que los acuarios marinos deberían ser lo más anchos posibles, incluso llegando a los acuarios cuadrados. Esto es porque se suelen formar montañas de rocas, las cuales es muy difícil colocarlas en acuarios estrechos, quitándonos mucho margen de maniobra.

Además, tanto corales, pero sobre todo peces, al tener más amplitud de acuario, se sienten mucho más a gusto.

Muchos acuarios comerciales de agua dulce suelen ser demasiado estrechos. Anchos inferiores a 50 cm dejan mucho que desear. Esto es un problema muchas veces, pues acuarios standart de tamaño pequeño/mediano para agua dulce suelen tener como mucho 40 cm. No es que no puedan usarse, pero las limitaciones para colocar la decoración los hacen incómodos.

 

Otra dimensión que hay que tener en cuenta es la altura. En acuarios excesivamente altos nos costará mucho realizar las tareas de mantenimiento, pues literalmente deberemos sumergirnos para llegar al fondo.

Además, cuanto más alto sea el acuario, más potente deberá ser la iluminación para llegar a las capas profundas.

También un acuario muy alto resultará más caro por tener que usar cristales más gruesos en su construcción para aguantar la columna de agua. A mayor altura, el agua ejerce mayor presión, por lo que el cristal deberá ser más grueso.

Muchos acuarios comerciales de hasta unos 400 litros vienen con altura de 50. Acuarios algo mayores llevan alturas de 60, que es una altura muy buena.

Con alturas superiores empieza a ser difícil el mantenimiento.

 

También tenemos el tema de las tirantas o refuerzos. Hoy en día está el refuerzo aleman que no tiene tirantas por en medio (tirantas perimetrales), con lo que no nos limita la luz. Si podemos conseguir este sistema es mucho mejor, aunque todavía se hacen mucho acuarios con el sistema de tirantas.

 

Con la elección del acuario también debemos elegir su soporte. Sería interesante proveernos de un soporte que nos admita la instalación de un sump debajo del acuario principal. Es mucho más cómodo tanto por comodidad como por estética.

 

Autores: Toniramon/Dracko1

[Toniramon]

¿Qué es el rebosadero?. Podría definirse así:
Sistema usado para hacer rebosar el agua de forma controlada desde el acuario hasta el depósito de filtrado (sump). Podemos encontrar rebosaderos de mochila exteriores, tanto caseros como comerciales, rebosaderos internos, ya sean con taladro en la parte alta del acuario o en su base o rebosaderos exteriores.
La función principal del rebosadero es la de conseguir bajar el agua del acuario al sump, pero aparte de esto tiene otra gran función, que es la de mantenernos la capa superficial del agua completamente limpia de residuos y sedimentos, al "caer" ésta por decantación del acuario al rebosadero, y de ahí al sump.

En urnas sin rebosadero, si queremos instalar sump, y no queremos perforar el acuario, tenemos la opción de fabricarnos uno casero o adquirir alguno comercial. Estos rebosaderos comerciales son totalmente fiables, aunque son incómodos y antiestéticos, pues deben ir colgados del acuario y pueden dar algún problemilla de regulación de caudales entre bajada/subida del agua desde la bomba de retorno.


Rebosaderos exteriores (de mochila o colgables) de diferentes marcas comerciales (Blau, Tunze, Aquamedic y Grotech).


Los rebosaderos internos son comodos y funcionales. Aquí podemos encontrar principalmente de dos clases:
Los de taladro en la parte superior del acuario, en donde el agua rebosa directamente desde allí.

O los de taladro en la base. En este caso, generalmente se hacen en una esquina, y dicha esquina se cierra con un cristal hasta una altura unos pocos cms más baja que el cristal superior. El agua del acuario rebosará dentro del recinto cerrado en donde tendremos un tubo para recoger el agua y bajarla al sump.
Estos rebosaderos suelen ser los más usados. El único, aunque pequeño inconveniente, es que están dentro del acuario, quitando algo de espacio. Pero pueden disimularse colocando rocas.

Quizás por último tenemos los rebosaderos exteriores. Estos no suelen montarse habitualmente por los fabricantes a no ser por pedido expreso. Tienen la ventaja de aumentar litros al acuario y poder usarse para colocar algún pez, cangrejo, refugio de algas o esquejes.
Pero tienen el inconveniente de ser vistos y ser difícil esconderlos.
Un ejemplo de este tipo de rebosadero puede verse AQUI.


Rebosadero exterior vacio y luego aprovechado para refugio de algas.


Un detalle a tener en cuenta en los rebosaderos es la instalación de un DURSO. Este es un sistema formado por una “T”, un trozo de tubo y un codo para que el agua del rebosadero sea aspirada sin ruido.
El ruido es algo que puede molestar a muchos aficionados, pero si se monta bien este ruido es inapreciable.

También hay algún aficionado que se queja de que el agua al caer hacer ruido. Esto puede evitarse de varias formas:
No hacer la bajada del agua del rebosadero al sump de forma directa y recta. Es mejor intentar hacer alguna curva, poniendo algún codo o lo que sea necesario.
La caida del agua al sump es mejor dejarla sumergida, y si es de forma inclinada, mejor.
También está la opción, sobre todo en acuarios grandes con grandes skimmers, de poder aprovechar la bajada del agua del rebosadero directamente a la entrada del skimmer. De esta manera también evitamos ruido y hacemos pasar toda el agua directamente por dicho filtro.

Autores: Toniramon/Dracko1

[Dracko1]

¿Cómo podríamos definir al sump?

Básicamente el sump es un acuario o urna que por regla general, por comodidad y estética, colocamos debajo del acuario principal para recoger y filtrar el agua que nos bajará del acuario a través del rebosadero y las tuberías y devolveremos de nuevo a nuestro tanque a través de una o varias bombas (bomba de subida o retorno).

¿Es imprescindible el sump? La respuesta es no. Pero si es de gran ayuda y es muy recomendable su instalación. Quién no lo instale desde el inicio, seguramente acabará “mareándose” para instalarlo una vez esté todo el acuario en marcha, y luego puede tener más complicaciones.


Sump.

Las ventajas que nos da son:

• incremento del volumen total de agua,
• provee un lugar para el equipo y filtración,
• mantiene la superficie del agua libre de contaminantes,
• aireación del agua,
• simplifica los cambios del agua, y
• con la ayuda del rebosadero, mantiene el nivel del agua estable en el tanque de exhibición
Seguidamente se explican con más detalles estas ventajas.

La función específica del sump es la de proveernos de un espacio para colocar parte del equipo usado en la filtración del acuario marino y no tenerlo a la vista en el acuario principal, así como aumentar unos cuantos litros extras a todo el sistema, aumento de litros que siempre nos darán más estabilidad química.
Así mismo, con el uso del rebosadero y el sump, mantendremos siempre el nivel del acuario constante, siendo el nivel del sump el que nos variará, con lo que siempre sabremos cuanta agua se va evaporando.

Una de las primeras preguntas cuando va a instalarse un sump se refiere al tamaño de éste. Hay que decir que no hay un tamaño mínimo ni máximo. Pero la recomendación es que sea lo más grande que se pueda respecto al espacio que dispongamos debajo del acuario.
Un sump pequeño, aparte de que en él difícilmente nos cabrá el equipo que solemos colocar, no aumentará apenas litros, y posiblemente sea incómodo para realizar las tareas de mantenimiento.

Un sump grande, aparte del aumento de litros del sistema, es una urna que nos dará facilidades para colocar todo el equipo y algunos sistemas auxiliares de filtración, que veremos más adelante cuando hablemos de la filtración.

Ahora podemos hablar del diseño del sump. Aquí podríamos encontrar ejemplos de todo tipo. Desde la simple urna sin departamentos o particiones en donde se colocaría todo el equipo junto, a los sumps con 2, 3, 4 ó incluso más departamentos, siendo auténticos laberintos de departamentos en donde el agua pasa de uno a otro y es filtrada de diversas maneras.
Una de las ventajas añadidas de tener varios departamentos es que por el paso de cada departamento a otro, el agua se va aireando y oxigenando más y mejor.



Pero no hace falta complicarse mucho. La mayoría de sumps pueden hacerse de entre 2 y 3 departamentos (o divisiones), dependiendo de si vamos a querer filtración extra (veremos cual).

Aunque la distribución del sump puede variar y colocarse al gusto de cada uno, la recomendación inicial para su montaje es la siguiente (ejemplo de 3 departamentos o divisiones):
- Dejaremos un primer departamento para la caida del agua, en donde colocaremos el skimmer para la primera filtración, que puede ayudarse con un algal scubber. Aquí hay quién incluso pone algún material para retener partículas grandes, como perlón o esponjas, pero ya veremos que esto, aparte de no ser necesario, si se usan deben cambiarse (el perlón) o limpiarse muy a menudo (esponjas), al menos 2 ó 3 veces a la semana.
- El departamento central, al cual generalmente el agua le caerá por rebose desde el primer departamento, podemos poner cualquier tipo de filtración natural, como un DSB o un refugio de algas.
- En el último departamento, al que iguamente nos conviene enviarle el agua por rebose, colocaremos la bomba de retorno para subir el agua ya filtrada de nuevo al acuario.
Podemos aprovechar cualquiera de los departamentos para la colocación del calentador y de cualquier otro aparato.

Ahora vamos con unos cuantos detalles a tener en cuenta para evitar los posibles desbordes que podrían ocurrir si no montamos el sistema adecuadamente. Hay que decir que un sistema bien montado no tiene riesgo de este tipo.

Lo primero que hay que tener en cuenta en el sump es que hay que dejar siempre un espacio en la parte superior para poder aceptar el agua que nos bajará por el rebosadero en caso de corte de corriente y que la bomba no nos suba agua.
Esto es fácil dejando todas las divisiones del sump unos cuantos cm por debajo del borde superior. De esta manera siempre habrá ese espacio para los casos de corte de luz.

Otro aspecto a tener en cuenta es el tema del retorno del agua al acuario. Este debería colocarse siempre en la superficie del agua. Esto, aparte de ayudarnos en el movimiento superficial, será un “seguro antidesbordamientos”. Esto es porque en el caso de dejar de funcionar la bomba de subida, por el tubo del retorno nos bajará el agua de regreso al sump hasta que éste tubo coja aire.
Por este motivo debe dejarse un cierto nivel sin agua en el sump, para tener esto previsto.
Si por algún motivo el retorno quiere colocarse un poco profundo, deberíamos practicar un agujero lo suficientemente grande a ras de superficie para que el tubo cogiera aire y no vaciaramos el acuario. Caso de hacer este sistema hay que ir revisando el agujero ya que puede taparse con facilidad.
También hay quién usa válvulas antirretorno para estos casos, pero si no se incluye una de muy buena calidad puede que no funcione cuando sea necesario ya que si se queda abierta mucho tiempo puede tener depósitos de calcio, detritus y otras cosas que pueden hacer que la estanqueidad falle cuando más lo necesitemos.

Otro detalle respecto al retorno es que éste puede hacerse tanto por el exterior del acuario como tener previsto un tubo por el rebosadero para hacerlo interiormente y así no tendremos tubos externos. Esto deberemos preveerlo (y pedirlo si es necesario) con antelación.

La limpieza del sump también tiene su importancia. El sump es un decantador de residuos que bajarán por el rebosadero. Ambos, tanto rebosadero como sump deben limpiarse de tanto en tanto, pues en el fondo se acumulan los residuos que bajan del acuario.
Ambos pueden limpiarse de manera regular aspirando o sifonando con una manguera para retirar todo este sedimento y restos de residuos acumulados.
Haciendolo de esta manera, podemos hacer los cambios de agua solo quitando agua del sump, sin tocar ni tener que meter mano en el acuario principal, haciendo estos cambios más sencillos.
Aparte, todas las adiciones de productos podrán hecharse allí, llegando al acuario completamente disueltos, de manera que no nos darán problemas con los corales.

Hay muy pocas razones por las que un sump no es la mejor opción. Una desventaja potencial de un sump es el aumento del ruido. A veces puede ser un desafío eliminar el ruido del agua en cascada en un sump. En la mayoría de los casos el sonido se puede reducir fácilmente a niveles inaudibles o casi inaudibles, pero el conseguir esto puede requerir a veces mucho esfuerzo.
Deberemos jugar con los dursos en la aspiración y con las caidas en pendientes, colocando codos o curvas, hasta conseguir un ruido casi nulo. Pero puede conseguirse eficazmente.

Autores: Toniramon/Dracko1

[Toniramon]

En este tema intentaremos explicar de forma clara y sencilla los principios básicos de la filtración en un acuario marino.
Lo primero que hay que comentar es que el ciclo del nitrógeno, que todo acuarista conoce o debería conocer, es el mismo para ambos tipos de acuarios. Incluso las bacterias son las mismas, adaptadas a un ambiente u otro.

Lo que nos va a variar es la manera en que vamos a tratar los diferentes tipos de filtración, los materiales usados y los equipos.
Tenemos que tener una cosa muy clara, y es que el acuario marino, y sobre todo el acuario de arrecife, necesita de unos parámetros excelentes para mantener todos los invertebrados y corales en perfectas condiciones.
Muchos de los animales provienen de sus hábitats naturales, en donde la contaminación es inapreciable y valores de nitrato o fosfato, causantes del peor enemigo del acuario marino (las algas) son en la mayoría de casos prácticamente indetectables.


Filtración biológica

Aquí es donde empiezan las grandes diferencias entre un acuario marino y uno de agua dulce. En nuestro nuevo acuario marino vamos a cambiar los filtros de botella usados en los acuarios de agua dulce, con sus canutillos, cerámicas,......etc., por otro material que será nuestra base para las bacterias y mucha más vida, en forma de microfauna, que tendrá nuestro acuario marino.
Aquí es donde los aficionados provenientes de los acuarios de agua dulce pueden empezar a olvidarse de sus queridos filtros, al menos para este tipo de filtración.

Nuestro filtro biológico será la roca, que será la encargada de albergar toda la vida bacteriana junto al resto de microfauna que se encargará de la reducción de los compuestos nitrogenados y de la limpieza del acuario.
Toda esta vida que albergará la roca es por lo que recibe el nombre de “roca viva”.
A esta roca viva también podremos añadirle un sustrato de arena, el cual también será una parte importantísima para nuestra filtración biológica.

Estos materiales (roca y sustrato) serán los encargados de nuestra filtración biológica, y los colocaremos directamente en el acuario. Más adelante hablaremos de manera más específica sobre estos materiales y de su posible ubicación como filtración auxiliar en el sump.

Filtración mecánica

De nuevo entramos en otro campo totalmente diferente a los acuarios de agua dulce. Y esto se debe a la gran concentración de sales del agua marina, lo cual hace que podamos usar un filtro especial y específico para esta función.

Esta filtración se la dejaremos principalmente (y para la mayoría de casos en exclusiva) al skimmer (también llamado separador de urea ó separador de proteinas). La principal característica del skimmer consiste en retirar del agua la mayor parte de los residuos que se generan dentro del acuario antes de ser descompuestos, sacándolos fuera del agua, a su vaso colector.
El skimmer puede ser considerado el "riñón" del acuario.


Skimmer.

Normalmente se recomienda que el skimmer esté sobredimensionado, debido que la mayoría de acuarios suelen estar superpoblados. Una norma es que sea como mínimo para el doble de litros del acuario. Si es más, incluso mejor.
Una manera orientativa de saber si el skimmer puede ser adecuado para nuestro acuario, es por la potencia de la bomba de lleva. Es recomendable que la bomba se acerque lo más posible a las 10 veces el volumen del acuario, al menos que pase las 5 veces. Por ejemplo, para acuarios de 150 litros, usar un skimmer con bomba que se acerque a los 1500 l/h ( ó al menos que llegue a los 1000 l/h).

El skimmer, junto a los desechos que retira, también elimina elementos "deseables" en el acuario, como pueden ser elementos traza o oligoelemtos. Pero el efecto positivo es muy superior al negativo, ya que estos elementos puedes ser aditados periódicamente.

No se recomiendan otros tipos de filtración mecánica, como filtros de botella con perlón o esponjas, a no ser que sean limpiados muy a menudo, ya que son grandes generadores de nitrato al retener la suciedad dentro de ellos. Pare ello usamos el skimmer, que “saca” la suciedad fuera y así no se descompone en el agua.

Hay quién usa perlón o esponjas en la bajada del rebosadero al sump. Esto puede ser de ayuda para retirar partículas gruesas en suspensión, pero estos materiales deben cambiarse o limpiarse casi a diario.

Otra parte de la filtración mecánica será realizada de forma natural por la microfauna que se encontrará en la roca viva y otros animales que introduciremos para ello. Sobre estos temas hablaremos algo más en otros apartados.

Filtración química

Este es un tema que en muchos acuarios puede ser importante, generalmente debido al exceso de peces, los cuales al ser alimentados en demasía, puede generar un exceso de fosfato en el agua que puede que la filtración “natural” no sea capaz de eliminar.

Estos compuestos, junto a los nitratos (y silicatos si usamos agua de dudosa calidad para los cambios), pueden ser los causantes, entre muchas otras cosas, de algunas indeseables plagas de algas.

En este caso el uso de resinas antifosfatos (e incluso antinitratos), como ayuda a los fitros naturales (como el refugio de algas), pueden servirnos de gran ayuda para reducir a la mínima estos compuestos.

Para su colocación en el acuario nos pueden servir los famosos filtros de botella que no se recomiendan para la filtración biológica o mecánica (aquí es donde podremos darle uso si los tenemos).
Para ello pondremos las resinas dentro de alguna malla y mucho mejor si es sin ningún tipo de esponja ni perlón, sino simplemente dejando solo las resinas para no tener que abrir el filtro para limpiar estos materiales. De esta manera podremos dejar actuar las resinas el tiempo suficiente para bajar los fosfatos, o el tiempo que nos recomienda el fabricante.
Si no usamos filtración mecánica podremos dejar algunos tipos de resinas incluso hasta dos meses, según argumentan algunos fabricantes.

Otro buen lugar para poner estas resinas puede ser en la bajada del agua del rebosadero o en algún departamento del sump.

Otro tipo de filtración química que también puede ser de gran ayuda es el uso del carbón activo. Un carbón de buena calidad ayuda a retirar restos de urea de los peces y otros restos del acuario, ayudando a tener un agua cristalina.

Sobre su uso hay, como en todo, bastante controversia. Hay quien no lo usa nunca, hay quien lo usa esporádicamente y hay quien lo usa continuamente.

Mucha gente no lo usa porque dice que también retira elementos traza y oligoelementos, al igual que hace el skimmer. Pero respecto al skimmer no hay discusión en cuanto a su uso. ¿Por qué va ha haberla respecto al carbón?
La función del carbón puede complementar la acción del skimmer, así que queda en manos de cada uno su uso.

Otros tipos de filtración “natural”

Aquí solo comentaremos que hay otros tipos de filtración basados en sistemas naturales que pueden ser de gran utilidad para eliminar ciertos compuestos orgánicos del agua, nitrato o fosfato.
Entre ellos están el refugio de algas, los DSB o mejor los DSBR (o RDSB), el algal scrubber o incluso el uso de algún otro tipo de alga o planta acuática que sea capaz de absorber nutrientes.

Estos sistemas sesrán ampliados más adelante.

Para finalizar el tema de la filtración podemos decir que no vale la pena complicarse demasiado con filtros especiales ni según que “artilugios”.
Un sistema natural, como es el uso de roca y arena (con su correspondiente microfauna), un buen skimmer, buena circulación y la iluminación necesaria para cada tipo de acuario, así como un sump con alguno de los sistemas naturales comentados, todo esto ayudado por un buen mantenimiento es suficiente para mantener un acuario sano.

Lo más fácil y que funciona es imitar en lo posible a la naturaleza.

Después vendrán algunos accesorios que nos harán más fácil el cuidado y mantenimiento de la calidad del agua, como reactores de calcio, lámparas UV, rellenadores automáticos de agua, ....

Autores: Toniramon/Dracko1

[Dracko1]

En este apartado vamos a hablar de otra parte importantísima para el buen funcionamiento del acuario marino. Nuestra roca y nuestro sustrato (si lo colocamos, lo cual es totalmente recomendable), serán la base de nuestra filtración biológica, siendo el hábitat de nuestras bacterias, así como también lo será de nuestra microfauna.

Además, estás rocas serán el asiento para nuestro corales así como el territorio y refugio para nuestros peces, así que de su colocación dependerá nuestro futuro ecosistema.

Vamos a entrar un poco más en detalle acerca de estos dos elementos de nuestro acuario:

LA ROCA

Para nuestro nuevo acuario debemos conseguir una roca de calidad, lo más porosa posible, para que tenga espacio para albergar tanto a las bacterias nitrificantes como a las desnitrificantes. Las rocas muy compactas o macizas no son demasiado buenas para albergar al segundo tipo de bacterias ni como morada para la microfauna.
La roca más adecuada para colocar en el acuario es la de origen calcáreo. A pesar de ello, pueden usarse otros tipos de roca, aunque habría que tener dos cosas en cuenta:
- Si son rocas procedente del mar, deberían llevar tiempo dentro del agua. Así podrían usarse rocas volcánicas u otros tipos.
- Si son rocas que no provienen del mar, deberían limpiarse bien y mejor si se tienen varias semanas en remojo para limpiarse y soltar cualquier cosa que puedan llevar.

En las tiendas de acuariofilia podemos encontrar rocas “vivas” provenientes de muchos lugares y dependiendo de su procedencia y calidad, variará mucho su precio.
Rocas de reconocido prestigio para nuestro acuario pueden ser de Fiji o Tonga, aunque en principio cualquier roca calcárea y porosa puede irnos perfectamente para nuestro acuario.


Aquí podemos ver roca viva con buena cantidad de alga calcárea y pólipos. Este es el color que coge en un acuario establecido. El color blanco de las rocas nos indica que es la parte de abajo que no le da la luz, pero que es colonizada por cantidad de gusanos tubícolas (gusanos de tubo calcáreo) y otros organismos, como esponjas.

Otro asunto es el de colocar roca viva o roca muerta. La roca viva es más cara pero ya viene colonizada tanto por bacterias como por infinidad de microorganismos e incluso en muchas ocasiones nos vendrán pólipos de coral. Con el uso de esta roca viva el ciclado de nuestro acuario será bastante más rápido (sobre el ciclado hablaremos en otro apartado).

Pero también podemos decantarnos por la roca muerta (llamada también roca base) seca, de jardín o incluso fabricada (las llamadas de aragocreto). Estas rocas son mucho más baratas y nos pueden servir como base para las rocas vivas. Con el tiempo estas rocas "muertas" o secas también se colonizarán de bacterias y microfauna, volviéndose rocas vivas. El único inconveniente es que con el uso de mucha roca muerta el ciclado se alargará, ya que son rocas sin vida.

Si quisiéramos empezar un acuario solo con roca muerta deberemos, o bien introducir unas cuantas rocas vivas, o usar las bacterias que venden para este fin. Sea como sea, con mayoría de roca muerta deberemos echar algo de comida cada varios días para que las bacterias puedan alimentarse, ya que si no tienen comida, no pueden sobrevivir, con lo que no se iniciaría el ciclo del nitrógeno.
Esto no suele pasar con roca viva, ya que en ella hay suficiente materia orgánica para alimentarse bien.

La colocación de la roca es una tarea difícil y tediosa. Esta debería quedar colocada de manera que tenga los mínimos puntos de apoyo posibles. De esta forma quedarán menos zonas para acumulación de residuos y más espacio y cuevas para los habitantes, sobre todo peces. También se favorecerá la circulación de agua por todos los lugares del acuario.
Además, si lo que queremos es un acuario de arrecife, habrá que colocarla de manera que quede sitio para poner los futuros corales y que además, que se vea estético.

Un sistema que también queda bien es colocar parte de la roca sobre rejillas, de manera que quede levantada unos centímetros de la arena, dejando apoyadas sobre la arena las piedras necesarias para que nos tapen dicha rejilla. De esta manera, los animales "areneros" podrán pasar por casi toda la superficie de la arena para alimentarse de los residuos.

Aquí podemos ver un ejemplo del uso de estas rejillas para levantar "tres montañas" un poco del sustrato:



Y aquí podemos ver el acuario una vez ya montado, en donde las rejillas quedan bastante bien tapadas.






Referente a la cantidad de roca necesaria para un acuario de arrecife se suele recomendar una cantidad de entre 10 y 12 Kg por cada 100 litros. Esto es solo una referencia y dependerá del tipo de acuario que queramos, de lo cargado que nos guste verlo, de los animales que vayamos a mantener,....
Con algo menos de roca un acuario con una población adecuada puede funcionar perfectamente. Además, hay que tener en cuenta que la mayoría de corales vienen con su propia roca, por lo que no debemos sobrecargar demasiado para tener espacio para ellos.


El sustrato

El sustrato en el acuario marino tiene también una gran importancia. Aparte de la función estética que nos proporciona una pequeña capa de arena, está también la función filtradora, ya que el sustrato es colonizado por bacterias y otros tipos de microorganismos y animales que nos ayudarán en la limpieza de los residuos que genera el acuario y su alimentación.

Respecto a los espesores de la capa de arena hay opiniones de toda clase. Hay quién prefiere una capa de 1 ó 2 cm, que funcionará solo como efecto decorativo y estético. Una cama de estas características tiene poca función filtradora y posiblemente tenga poca microfauna para mantenerla limpia.

Mucha gente se decanta por capas de entre 3-6 cm. Son los llamados SSB. Una capa con este espesor ya puede albergar bastantes bacterias y microfauna muy variada y útil para el acuario. Pero en ella no hay suficiente profundidad para que haya capas anaerobias (pobres en oxígeno) en donde trabajan las bacterias anaerobias, con lo que se reduce el riesgo que puede tener una capa más profunda ó DSB.

Como última opción está la cama de arena profunda ó DSB. Ésta funciona a partir de 10 cm, y puede llegar hasta los 15 cm ó más. Hay acuaristas que la usan, pero no es demasiado común, ya que ha llegado a dar problemas por encontrarse zonas de "putrefacción" en las capas profundas. Y el tener una cama de este tipo en el acuario principal puede complicarnos un poco la vida, sobre todo si tenemos que desmontar.
Estas camas de arena profundas (DSB) es preferible montarlas en el sump. En este caso se denominan DSBR (“R”de remotas). Así, en caso de problemas, no hay que tocar el acuario principal.

Para mantener las camas de arena en perfectas condiciones, sobre todo el SSB y el DSB necesitaremos incorporar al acuario todo un equipo de limpieza de sustratos. Este equipo puede constar, entre otros, de todo tipo de caracoles, strombus, nassarius, babilonias,...que surcan la arena en busca de residuos o se entierran en el sustrato, removiéndolo continuamente; estrellas del sustrato, ofiuras, ermitaños e incluso las gambas como las Lysmatas ó Stenopus (entre otras), las cuales se pasean por todo el acuario en busca de restos de comida.
Además, hay algunas especies de peces que también son de gran ayuda, como los gobios "Valenciennea". Aparte, la mayoría de lábridos, por la noche, se entierran en la arena, por lo que también la remueven.

Otro punto importante es la granulometría de la arena o tamaño de los granos. Es mejor usar arenas de granulometría fina, de alrededor de 1 mm de tamaño de grano, quizás hasta 2 mm de grano máximo. Arenas más gruesas acumulan mucha porqueria y acaban dando problemas, ya que hay que sifonarlas y la mayoría de bichos "areneros" no se encuentran cómodos.
Granulometrías inferiores son propensas a volar fácilmente con la corriente del acuario, aunque se usan tamaños de grano de hasta 0,5 mm.
Tamaños más finos son usados para el montaje de los DSBR en los sumps.

Los sustratos más usados son la arena de coral y la aragonita. Esta última se reccomienda por su efecto tampón sobre kh y ph.
Aunque también se puede usar la arena silícea , incluso hay quién ha llegado a usar "marmolina" o marmol molido. Su uso en acuarios marinos no afecta para nada en la posible producción de silicatos, ya que con el ph del acuario marino no puede disolverse. Para ello necesita de ph's bajos (ácidos).

Autores: Toniramon/Dracko1

[Toniramon]

El skimmer es un filtro de uso exclusivo en acuarios marinos que necesita para su funcionamiento aguas de una cierta densidad o contenido de sales.

Funcionamiento

El funcionamiento básico de un skimmer es simple. Se trata de crear en un recipiente cerrado una zona en donde inyectamos agua a través de una bomba y aire finamente pulverizado por las palas o rotor de dicha bomba para crear un gran espacio de agua y finísimas burbujas en donde intentamos conseguir una zona de intercambio iónico entre moléculas de compuestos orgánicos e inorgánicos que se verán atraidas por esta superficie burbujeante de aire/agua.
Las moléculas tienen "polos amigos" y "polos enemigos" del agua, lo cual hace que estas estén en continuo movimiento con las burbujas de agua, y las burbujas de aire hacen que estas moléculas vayan subiendo hacia la superficie.
Las sustancias que reaccionan de esta manera con el agua se llaman "surfactantes". Entre ellas se pueden incluir proteinas, aminoacidos, grasas, encimas,... y muchos compuestos inorgánicos.

Por tanto, la función básica del skimmer es la de eliminar (sacando a su vaso colector) todos estos compuestos fuera del agua antes de que puedan ser reducidos por las bacterias nitrificantes que se encuentran en nuestos acuarios y de esta manera evitamos que se conviertan en amoniaco, nitrito y nitrato.

Además hay otro punto a tener en cuenta, que es el de la oxigenación que nos reportará un potente y sobredimensionado skimmer. Comentaremos más sobre esto en el tema de circulación y en química del agua, pero no está de más recordar que el acuario marino necesita una gran oxigenación que conseguiremos con las bombas de circulación y el uso de un buen skimmer que introduzca mucha cantidad de aire en su interior para la creación de las burbujas.


Skimmer contra filtros

La función que realiza el skimmer es una ventaja muy grande respecto al uso de cualquier otro tipo de filtración mecánica en el acuario marino, ya que con el skimmer, al retirar todos estos elementos y sustancias del acuario, evitamos la degradación que se llevaría a cabo en cualquier otro sistema de filtración mecánica usada, como podrían ser los típicos filtros exteriores, de mochila, de cascada, seco-húmedos, usando esponjas u otros materiales filtrantes; ya que lo que hacen estos filtros es retener todas estas sustancias en sus materiales o masas filtrantes, lo cual hace que se descompongan con el paso de los días, convirtiendo y manteniendo en el acuario todo el amoniaco y nitrito generado y manteniendo todo el nitrato que se acaba generando.

El skimmer, al fin y al cabo, no deja de ser como una gran esponja que retiene todo tipo de sedimentos y materia orgánica, pero que en vez de mantenerlo en el interior del acuario, lo saca a su vaso colector, el cual no tiene contacto con el acuario, evitando así su descomposición dentro del agua.

Skimmer en solo peces?

El uso del skimmer no debería cuestionarse en acuarios de arrecife. Pero se habla de la mayor o menor necesidad del uso de un skimmer en acuarios de solo peces.
Debemos tener en cuenta que el skimmer es un filtro mecánico que elimina gran parte de los desechos producidos en el acuario, ya sea por alimentación o por excreción de los animales.
Su eficacia es indudable, y nos evitará, en un futuro, el tener problemas de acumulación de este tipo de residuos, que solo pueden ser suplidos con grandes y continuos cambios de agua, y nos mantendrá un acuario saludable sin necesidad de otros filtros por muchos años.
Está claro que los peces pueden tolerar valores superiores de nitrato que los invertebrados , pero la mayoría de los ejemplares del acuario marino provienen de la naturaleza, en donde estos compuestos nitrogenados son casi inapreciables, por lo que su incremento, aunque sea gradual, con el tiempo les irá afectando de manera negativa.

En el tema referente a la filtración mecánica ya se comentó sobre el tamaño del skimmer, pero no está de más recordar que el skimmer conviene comprarlo siempre sobredimensionado, al menos 2 ó 3 de mayor capacidad que los litros de nuestro acuario.
Esto es porque generalmente los acuarios suelen estar la gran mayoría demasiado poblados o simplemente alimentamos más de la cuenta. Por ello, y porque los fabricantes parecieran ir un poco a “ojo” con los litros para los que los recomiendan, es preferible ir sobrado para no tener problemas en un futuro.

Skimmer en nano acuarios

Esta es una pregunta que suelen hacer mucho aficionados que quieren empezar con este tipo de acuarios. La primera respuesta sobre su uso debería ser SI, aunque siempre podemos matizar un poco.

Los nano acuarios, sobre todo menores de unos 30 litros, son acuarios en donde apenas podemos poner un pez de pequeño tamaño y algún que otro invertebrado junto a corales.
Esto hace que apenas tengamos que alimentar, y si somos muy cuidadosos en el mantenimiento y cambios de agua, podriamos prescindir del skimmer. Pero siempre es arriegado ya que si nos despistamos en el mantenimiento, podemos tener una rápida proliferación de nutrientes que los cambios de agua ya no sacarán, con los problemas asegurados que eso conllevará.

Para acuarios superiores a 30-40 litros ya es casi imprescindible el uso de algún pequeño skimmer. Casi todas las marcas comerciales disponen de pequeños skimmers que pueden sernos de gran ayuda para mantener estos pequeños acuarios. Solo hay que buscar uno que se adapte a nuestras necesidades y así el acuario tendrá más probabilidades de éxito


Autores: Toniramon/Dracko1

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LA CIRCULACIÓN

 

En este apartado vamos a hablar de la importancia y las necesidades de tener una excelente circulación o movimiento de agua en nuestro acuario, ya sea acuario solo peces, mixto o un auténtico arrecife.

 

Los principales aspectos a tener en cuenta para pensar en la necesidad de tener una excelente circulación pueden resumirse en estos puntos:

- Oxigenación del agua. Esto también nos ayudará a mantener un ph adecuado.

- Evitar zonas muertas (sin corriente) entre la decoración en las que puedan quedar residuos acumulados.

- Remover bien todos los residuos del acuario para que puedan ser capturados por el skimmer.

- Llevar los nutrientes necesarios a todos los animales de nuestro acuario.

 

Vamos a ampliar un poco más todos estos puntos

 

El acuario marino necesita de una excelente oxigenación que se la debemos dar, aparte de con un buen skimmer, con unas buenas bombas de recirculación que nos remuevan bien tanto el interior como la superficie del agua.

 

La mejor manera es con bombas de recirculación internas, aunque hay otros métodos, dependiendo del tamaño del acuario y de su diseño o preparación cuando lo adquirimos.

En acuarios pequeños o medianos es relativamente fácil el conseguir un buen movimiento de agua con pequeñas bombas convencionales. Pero para acuarios medianos o grandes deberemos empezar a pensar en adquirir buenas bombas de recirculación que muevan bastante caudal, o incluso llegar a adquirir algún generador de olas.

 

El tema de las bombas también puede venir determinado por nuestro presupuesto. Podemos adquirir bombas convencionales de flujo constante o decantarnos por las bombas electrónicas con sus correspondientes controladores, en las que podemos variar la intensidad del flujo y sus impulsos.

Estos últimos equipos son, como ya se puede intuir, mucho más caros, pero a la larga nos darán mucho mejor resultado. Aunque como está claro, su uso empieza a ser recomendable para acuarios medianos/grandes, siendo a partir de los 300 litros donde mejor empiezan a funcionar, aunque esto no quiere decir que no puedan usarse en acuarios menores.

En acuarios pequeños podemos usar temporizadores horarios normales para conseguir encendidos y apagados de las bombas con un coste mínimo.

 

La circulación interior de una acuario que se suele recomendar es de unas 20 veces el volumen del acuario, generalmente hablando de los litros brutos. Aunque esta cantidad es la mínima recomendable, sobre todo en acuarios de un cierto volumen y con gran cantidad de roca e invertebrados.
Hay acuarios que llegan a tener hasta 40 y 50 veces el volumen del acuario en caudal. Pero este caudal no suele ser constante, sino a intervalos, con momentos de mucho menos caudal, todo esto favorecido por las bombas electrónicas y sus correspondienres controladores o usando los generadores de olas.
En acuarios de solo peces, podría ser suficiente con las 20 veces, aunque también depende de la cantidad de roca que se tenga, ya que más roca más caudal para mover bien el agua entre ellas.

 

Todo este caudal lo necesitamos para poder mover bien cualquier sedimento o resto de comida que introducimos en el acuario para que de esta forma estén en continuo movimiento tanto para que puedan ser capturados por el skimmer como para que cualquier resto de alimento pueda ser transportado por todo el acuario para poder alimentar a nuestros corales, ya que una buena parte de nuestrros animales son sésiles, es decir, que no se pueden mover, y solo están a expensas del alimento que les pueda llevar la corriente.

 

También esta corriente nos mantendrá limpias las rocas, bases y superficie de los corales, pues la acumulación de residuos en cualquiera de estos lugares puede causarnos problemas.

 

Un tema que se suele preguntar es como o hacía donde hay que apuntar las bombas. No es recomendable que apunten directamente a los corales, ya que una corriente constante agitándolos todo el día no les suele gustar.
Una buena manera es apuntar alguna bomba hacia los cristales para así rebotar y crear corrientes variadas.
También se recomienda el apuntar bombas hacia las rocas, pero es mejor por detrás de la roca, ya que en el frente ponemos los corales, y como comentaba, no son buenas las corrientes directas hacia ellos. 
Hay que jugar con las posiciones de las bombas hasta encontrar la manera que más nos convenza, se note movimiento por todo el acuario y no nos mueva mucho el sustrato.

 

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LA ILUMINACIÓN

Este es un tema de vital importancia, sobre todo en los acuarios de arrecife, ya que muchos de los corales, por no decir que la gran mayoría (siempre con excepciones) que mantenemos en nuestros acuarios utilizan la luz como parte muy importante para su alimentación a través de las algas zooxantelas que se encuentran en sus tejidos.

Pondremos como base a tener en cuenta la cantidad de 1 w/l de iluminación como media, aunque también hay que tener en cuenta la intensidad lumínica o lumens que genera cada tipo de iluminación, ya que a igualdad de vatios (W) puede haber mucha diferencia en intensidad lumínica (lumens).

 Esta cantidad de luz también vendrá determinada por si el acuario es de solo peces (con menos bastará), mixto con mayoría de corales blandos o un acuario de arrecife con corales duros. En este último caso, esta cantidad de luz podría considerarse como mínima.
Un detalle a tener en cuenta y comentado por muchos autores de libros es que es casi imposible sobreiluminar un acuario marino, teniendo en cuenta el nivel de radiación solar que reciben los animales en su ambiente natural.

En cuanto al tipo de iluminación a usar, esta deberá componerse de luces especiales para el acuario marino. Se recomienda el uso de bombillas o tubos de 10.000 ºK (luz blanca) o más. Normalmente las hay de hasta 20.000 ºK. Aunque hay experiencias con combinaciones de luces de 6500 K con las antes mencionadas.
Las más usadas suelen estar en los 13.000 o 14.000 ºK, dependiendo del fabricante.
Este tipo de iluminación está compuesto en su espectro por gran cantidad de color azul y violeta (y verde). Esto es así porque es el color que más profundiza en la columna de agua y por tanto el color del espectro al que más habituados están los corales.
Cuantos más ºK tenga una bombilla, más color azul tendrá en su espectro.

Este tipo de luz se combina con luces o tubos actínicos. Estas luces son de color azul, aunque no son de gran intensidad, son un complemento ideal para la iluminación del acuario. Pueden servirnos para simular perfectamente los amaneceres y atardeceres, dándonos un color muy llamativo al acuario y a los corales en general, resaltando unos colores muy vivos.

Hay incluso quién solo usa este tipo de luces para iluminar sus acuarios. Esto da un aspecto “de profundidad” al acuario, aunque lo deja con poca intensidad (lumens), viendose un poco oscuro. Simplemente es cuestión de gustos.

Cuando se usan como luz principal las bombillaas o tubos de 20.000 ºK o más (practicamente luces actínicas) no haría falta combinarlas con luces actínicas (luces totalmente azules), pero con menos ºK (entre 10.000  y 15.000) si que es bueno combinar ambas luces, incluso dejando las luces actínicas encendidas durante todo el fotoperioso, como complemento de las otras luces (más blancas).

Los diferentes tipos de luces más usadas son: t8, pl, t5 y hqi o mh (por orden de intensidad lumínica), y cada vez con más fuerza está entrando la iluminación por leds.
- En acuarios de solo peces, se puede poner cualquier tipo de luz. Esta no deja de ser un simple "adorno" para poder ver los peces.
- En acuarios mixtos, si son pequeños y poco profundos, se pueden usar también de cualquier tipo, pero si son mediano/grandes y ya tienen hasta 50 cm de profundidad, es mejor usar los t5 o incluso los hqi.
- En acuarios de arrecife ya hay que irse a los t5 o los hqi. En acuarios de 50 cm o más de altura ya es recomendable es uso de hqi, aunque con los t5 también se consiguen muy buenos resultados. 
Las mayores diferencias están en que el hqi genera bastante más calor, como dato negativo, pero en cambio produce unos reflejos de luz en el acuario como si estuvieramos en el mar, cosa que no se consigue con los t5.

- Los leds están empezando a usarse mucho en acuarios de arrecife. Con mucha menor intensidad (vatios) que con luces convencionales parece ser que están dando un resultado bastante elevado de intensidad lumínica (lumens), lo que está haciendo que su uso empiece a ser muy común, aunque por el momento su precio es bastante elevado

Como apunte final, y referente al fotoperiodo, decir que se recomiendan unas 12 horas de fotoperiodo de luz, como tienen en su hábitat natural.
Es mejor realizar el fotoperiodo con encendidos y apagados más tenues y tener un fotoperiodo principal de entre 8 y 10 horas, dependiendo de la intensidad de nuestras luces (pl, t5 o hqi).

 

Autores: Toniramon/Dracko1

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INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

 

Ahora que ya conocemos el equipo “básico” con el que debemos contar para iniciar nuestro acuario, a continuación daremos unas pautas a seguir para dar comienzo con el llenado, la introducción de la sal, el sustrato y la roca, y de esta forma, poner todo el sistema en funcionamiento para dar comienzo al ciclado.

 

Empezaremos recordando que debemos tener la base de nuestro acuario lo más plana posible para evitar esfuerzos de torsión innecesarios en las juntas de silicona de nuestro tanque, para así evitar posibles sustos (en forma de fugas o roturas). Aparte,  deberiamos intentar colocar entre el soporte y la urna algún tipo de material que sea capaz de absorber cualquier posible irregularidad, ya sea corcho, neopreno (las típicas almohadillas de gimnasio) o algún material similar.

 

Una vez la urna colocada correctamente en su lugar debemos tener preparada la instalación de tubos y mangueras, cableado, posicionamiento de bombas (aunque luego las movamos), skimmer preparado, sump preparado si lo tenemos,…..

También empezaremos a plantearnos la manera de dar comienzo al llenado, la disolución de la sal en el agua y su correspondiente adecuación a la densidad recomendada, la introducción del sustrato y la roca.

 

Esta parte, es decir, el llenado podríamos hacerla de dos maneras, dependiendo de si tenemos recipiente para preparar la mezcla agua /sal fuera de nuestro acuario, o lo haremos en el propio acuario.

 

La primera manera podría ser ésta:

Si no tenemos urna para hacer la mezcla, lo primero que deberemos hacer es llenar la urna de agua hasta una cierta altura (unos ¾ está bien). Deberemos saber más o menos la cantidad de agua que hemos usado, para así saber más o menos la cantidad de sal a usar (unos 33-34 gr/litro de agua).

Una vez puesta la sal en el agua, deberemos poner la//las bombas en marcha para disolver esta sal.

Cuando veamos que la sal está bien disuelta (entre unas pocas horas o uno o dos días, dependiendo de la sal) revisaremos la densidad con nuestro densímetro ó mejor, nuestro refractómetro, para corregir la densidad (+/- 1024 ó 10025).

Si es más alta, añadiremos un poco de agua. Si en cambio está baja, añadiremos más sal.

 

Una vez conseguida la densidad adecuada es cuando podremos proceder a la introducción del sustrato.

Para ello deberemos apagar la circulación y tirar el sustrato con cuidado. Cuanto más cuidado tengamos, menos polvareda levantaremos (aunque siempre, por muy limpia que esté la arena, el agua se enturbiará mucho).

Cuando tengamos el sustrato introducido, deberemos esperar a que se asiente. Esto puede durar bastante más que la disolución de la sal.

No es conveniente encender las bombas hasta que se haya asentado todo el polvillo, debido a que los rotores de las bombas pueden coger arenilla y esto puede producirles desgaste, pudiendo aumentar el ruido.

Sea como sea, no está de más limpiar las bombas antes de volverlas a encender después de introducir el sustrato.

 

Una vez el sustrato haya sedimentado bien, ya podremos introducir la roca.

IMPORTANTE: la roca, al igual que el sustrato (vivo), pueden introducirse en el acuario una vez que la densidad está en el valor adecuado. No hay que esperar a que cicle nada, pues el acuario cicla con la roca.

 

Con la colocación de la roca seguramente nos volveremos un poco locos, pues no es fácil su colocación, y con toda seguridad una vez colocadas, volveremos a recolocarlas varias veces. Esto es algo normal.

 

Una vez que hayamos introducido la roca, ya deberemos poner el skimmer en marcha, al igual que la circulación y, aunque en el tema de la iluminación haya de todo, es recomendable empezar también con un fotoperiodo más bien corto, de unas 4-5 horas, para ir aumentando un poco cada semana.

Esto es porque con la roca viva vienen algunas alga, microorganismos e incluso pólipos que necesitas un poco de luz. Aparte, así iremos adaptando el acuario a la luz que deberá tener una vez ciclado y a punto para poner los primeros animales, que son unas 12 horas.

 

A partir de ahora, con todo ya montado y funcionando, es cuando empezamos con el ciclado.

 

Comentar que la segunda manera de realizar el llenado de la urna puede variar solamente en si disponemos de urna para preparar la mezcla agua/sal aparte del acuario principal.

En este caso, lo primero que podríamos introducir es el sustrato y poco a poco ir llenando el acuario con el agua preparada. De esta manera evitaríamos en gran medida la “polvareda” que causamos al introducir dicha arena cuando el agua ya está en el acuario.

Para el resto del llenado es todo igual.

 

Hay que recordar que, como se ha comentado anteriormente, debemos llenar el acuario unas ¾ partes del total del volumen, debido a que al introducir el sustrato y las rocas, estas ocupan un volumen que nos haría desbordar el acuario, o simplemente, nos sobraría agua.

 

Aunque si tenemos esto previsto, y llenamos el acuario hasta casi arriba, en cuanto introdujéramos las rocas, podríamos sacar un poco del agua del acuario y aprovecharla para “limpiar” un poquito las rocas antes de introducirlas en el acuario.

Caso de hacerlo así, esta limpieza solo debería ser removiendo o agitando las rocas un poco dentro del agua que hemos sacado del acuario, para eliminar algún residuo que llevara suelto.

Por lo demás, las rocas “vivas” deben introducirse cuanto antes en el acuario después de su adquisición.

 

Autores: Toniramon/Dracko1

[Toniramon]

¿Qué es el ciclado?

Podríamos empezar diciendo que el ciclado de un acuario marino se basa en conseguir los mismos efectos que en un acuario de agua dulce, es decir, conseguir hacer estable un ambiente acuoso para la futura introducción de nuestros animales, esto es, consiguiendo una cepa de bacterias que nos elimimen residuos generados en al acuario por nuestros animales y su alimentación.

Para ello necesitamos “crear” en nuestro acuario un ambiente apto para que empiecen a reproducirse las bacterias que realizarán estas funciones, en este caso las bacterias aerobias, y a partir de ahí, también intentar crear un ambiente favorable para bacterias anaerobias.

Como estamos hablando de acuarios marinos, vamos a ver como realizaremos el ciclado en un acuario de este tipo, ya que se diferencia un poco en la forma en que se hace en un acuario de agua dulce.

Primeramente comentaremos que en el acuario marino no vamos a ciclar especificamente el agua, sino que lo que vamos a ciclar es la base en donde tendremos a nuestras bacterias y que será la base para el buen funcionamiento de nuestro acuario en el futuro. Esto es “la roca”.

En nuestro acuario marino el ciclado empieza con la introducción de la roca viva. En este momento es cuando empezará a descomponerse la microfauna o algas que vengan muertas en la roca. Esta descomposición es lo que empezará a generar amoniaco, el cual es el alimento de las primeras bacterias importantes para el acuario. Éstas bacterias nos generarán Nitrito.

Poco a poco, con el paso de los días y las primeras semanas, otras bacterias se encargarán de reducir el Nitrito a Nitrato.
A las 3-4 semanas ya tendremos todos estos tres compuestos (fácilmente medibles) en el acuario.

Ahora surge una pregunta: ¿De donde surgen estas bacterias?

Las bacterias están en todos los ambientes, y solo hay que producirles o proporcionarles el suficiente alimento para que se reproduzcan.
En nuestro caso tenemos a la roca “viva”, que ya traerá estas bacterias, aunque en muy poca cantidad, por lo cual necesitamos que en nuestro acuario estas bacterias vayan aumentando.

Dependiendo de la calidad de la roca, ésta nos puede generar suficientes residuos para ir creando una buena “cepa” de bacterias, aunque solemos recomendar que para que un ciclado se realice adecuadamente y no nos de problemas grandes a la hora de introducir los primeros inquilinos, vayamos alimentando poco a poco a estas bacterias, para así hacer que aumente su población y sean capaces de reducir compuestos nitrogenados (amoniaco y nitrito) de forma eficaz en cuanto pongamos animales.

Esta alimentación debe ser escasa pero casi a diario, para así ir preparando (ciclando) el acuario y adaptándolo a lo que lo que le vendrá (inquilinos).
Unos pocos gránulos o escamas o algún pequeño trocito de pescado, calamar, mejillón, etc sirve perfectamente.

¿Cuánto nos puede durar el ciclado?

Ésta pregunta puede tener varias respuestas según las experiencias vividas por cada aficionado, y puede ser variable en tiempo, desde un més, hasta más de 3 ó 4 meses.
Esto dependerá de algunos factores, especialmente la calidad de la roca, aunque también nos puede influir desde el inicio el uso de un buen skimmer, el tener una buena circulación, el tener más o menos horas la luz encendida, la calidad del agua y la sal usada, ……

Como suelen comentar los libros, el ciclo para que en el acuario aparezca una nueva colonia de bacterias a partir de las que ya vienen en la roca viva puede durar unas 3 semanas.
Durante estas tres primeras semanas las bacterias que venían en la roca empezarán a reciclar los desechos producidos por los animales o algas que pudieran venir muertos en la roca viva.

Pero no todos los desechos de la roca se descomponen a la vez. Eso hace que al menos durante el primer mes desde que introducimos la roca, se estén descomponiendo residuos, o sea, generando amoniaco.
A la vez, esto hará que vayan naciendo nuevas bacterias para reciclar estos desechos.

Poco a poco las bacterias irán consumiendo los residuos, dejando el acuario sin amoniaco ni nitrito, pero con el nitrato alto.
Aquí podría empezar a darse por concluido el ciclado, aunque realmente no es así, ya que estamos en una fase de “impass” en donde por un lado no se producen residuos, y por otro lado se están acabando los que había.
Aquí es donde toma sentido el hecho de ir tirando algo de comida en el acuario “durante el ciclado” para mantener vivas a las bacterias.

¿Y porqué podemos decir que realmente no ha concluido el ciclado?

Pues porqué el acuario se ha estabilizado con solo los residuos de la roca. Y ahora es cuando todo el mundo nos comenta que ya podemos poner nuestro primer inquilino.

Nuestro acuario “aparentemente” está ciclado, pero si no hemos tirado algo de comida en él durante este tiempo, probablemente el acuario no esté del todo preparado para aceptar los residuos que generarán un animal y los restos de comida que le iremos dando.

Esto nos puede dar lugar a un segundo ciclado, y aquí es donde pueden empezar los primeros quebraberos de cabeza, sobre todo por la salud de nuestro primer inquilino si no tenemos un buen control de los parámetros.
Esto es algo que puede ser un problema en algunos acuarios y no serlo en otros. Cada acuario es diferente, así como cada ciclado.
Pero con esto tendría que quedar claro que después del ciclado debemos introducir a los animales con sumo cuidado, y mejor si son de uno en uno, dando tiempo entre cada introducción a que el acuario se estabilice, para no dañar la salud de los peces.

Durante los primeros meses del acuario, cada introducción nos produce un nuevo pequeño ciclado. Esto con el tiempo cada vez va a menos, hasta que el acuario poco a poco va madurando y se va volviendo más estable a estos pequeños cambios.

¿Qué nos puede aparecer en el ciclado?

El ciclado es una etapa en donde el acuario debe estabilizarse después de la introducción de la roca viva, con todo el consecuente aumento de residuos. En esta etapa en algunos acuarios no aparece gran cosa, pero en otros (o en la mayoría) pueden aparecer todo tipo de bichos o algas.

Los primeros días no veremos apenas movimiento en el acuario. Pero a partir de la primera semana o algo más (siempre dependiendo de cada acuario y de la calidad de la roca), podemos empezar a ver algunos diminutos bichitos por el cristal. Estos bichos son parte de la microfauna que habitará el acuario y son benéficos.
Poco a poco podemos empezar a ver las primeras cianobacterias, algas tapizantes en forma de “tela”, de color marrón/rojizo, que van tapizando algunas zonas del sustrato e incluso de las rocas. Son las primeras formas de vida que se aprovecharán de los residuos y de la luz.



En unas semanas el color del acuario puede variarnos, empezando las primeras algas verdes. Poco a poco estas algas pueden ir creciendo llegando a las famosas algas filamentosas.



Mientras tanto, en las rocas pueden aparecernos multitud de bichos, algas de varios tipos y colores y algún que otro pólipo o plumero.
Los bichos serán parte de nuestra microfauna.
Las algas serán lo que más quebraderos de cabeza nos dará, y nos harán preguntar una y otra vez. Pero hay que tener paciencia, pues con el buen matenimiento, con el tiempo todo va mejorando. Es cuestión de paciencia.
Los pólipos y plumeros serán nuestros primeros habitantes. Algunos pólipos que venían en la roca se irán abriendo. Pueden ser los primeros corales “sorpresa” o las primeras “Aiptasias”, nuestra primera plaga que viene en muchas de las rocas.
Además, pueden irnos apareciendo los primeros plumeritos (gusanos tubícolas de tubo). Son pequeños plumeritos que se cierran al más mínimo movimiento cerca de ellos y serán señal de que todo va avanzando. Son totalmente benéficos.
Aparte, podemos ver muchas otras cosas, en principio todo bueno para la salud del acuario, a excepción de las aiptasias, que se hablará de ellas en otro apartado.

Acabamos el ciclado: ¿Qué introducimos?
Cuando empezamos a notar que el ciclado está terminando, o sea, ya no detectamos amoniaco ni nitrito, aunque los nitratos sean altos, podemos empezar con la introducción de los primeros caracoles en el acuario. Estos nos ayudarán, aunque de forma lenta y poco visible, en las primeras algas. Especies como los caracoles turbos, tectus, nerites, trochus,…. son especies comunes que siempre se suelen introducir. La cantidad recomendada suele ser de un caracol por cada 10-15 litros. Como se ve, es un poco a opción personal.

En cuanto tenemos el primer equipo de limpieza y los nitratos están bajando, es cuando podemos empezar a planear la introducción del primer pez.
Este es un tema que hay que pensarlo y preguntarlo bien, ya que hay que empezar por peces resistentes pero mejor no demasiado agresivos que luego nos den problemas.
Si con los dias o semanas vemos que todo va bien, ya podremos pensar en la/las siguientes introducciones, aunque siempre con cautela.

Un tema que muchos aficionados preguntan es qué pueden poner para mantener a raya a las algas. Hay bastantes especies que realizan bien esta función, pero hay que tener en cuenta que la mayoría son peces, entre ellos los Acanthuridos (peces cirujano, peces conejo, Naso,…) y son especies que necesitan un mínimo de 200-250 litros para un solo ejemplar, y algunos ejemplares incluso mucho más volumen.
Por ello, el empezar con acuarios pequeños, aparte de la mayor dificultad para mantener los parámetros, hace que tengamos más problemas para introducir según qué animales.

Algunas especies aptas para acuarios no tan grandes y comunes pueden ser la Dolabella auricularia, el pez Salarias fasciatus, alguna especie de cangrejo ermitaño u otro cangrejo, ….

¿Cambiamos agua durante el ciclado?
Esta es una pregunta que se hacen muchos aficionados, y como siempre, hay respuestas contrapuestas.
En nuestra opinión, el hacer algún cambios a partir aproximadamente del primer mes o semanas siguientes es algo que puede beneficiar la salud del acuario y de los habitantes que hayan venido en la roca.
Esto es porque estos habitantes y las nuevas algas que aparecen consumen algún compuesto del agua, y si vamos cambiando una poca cantidad de agua, aparte de reponer estos compuestos que se van consumiendo, también vamos eliminando algún que otro residuo de los generados por la roca y la descomposición.
Además, de esta forma iremos cogiendo una rutina de mantenimiento que nos servirá en el futuro, ya que hay que tener en cuenta que las rutinas de cambios de agua son importantísimas en nuestro acuario.

Los cambios de agua también nos sirven como arguento para mantener la afirmación de la introducción de alimento “extra” durante el ciclado, ya que por un lado eliminamos residuos, y por el otro, con la introducción de alimento, volvemos a introducirlos, creando así el ciclo que tendrá el acuario en su existencia. Así empezamos a estabilizar el acuario de forma progresiva, preparándolo para las primeras introducciones.

¿Cuantas horas de luz necesitamos en el ciclado?
Como siempre, hay opiniones diversas, ya que hay quién dice que es mejor sin luz, quién dice que con luz con el fotoperiodo total, y quién dice que “a medias”
Nosotros consideraremos que la mejor forma de mantener el acuario iluminado durante el ciclado es empezando con unas 4-5 horas de luz, para así ir ampliando cada semana unos 15 minutos (dependiendo de nuestro programador), para así, al final del ciclado, y con la introducción de nuestros primeros animales, tengamos el fotoperiodo total aproximado (12 horas totales de luz cuando hay animales).

El porqué de esta forma de mantener la iluminación es porque de inicio no necesitamos todas las horas de luz, ya que no hay apenas animales que la necesiten, y si tenemos muchas horas, podemos tener demasiados problemas con las algas, ya que residuos y luz son caldo de cultivo para algas.
Pero si que necesitamos un poco, ya que en la roca siempre vienen animales, algas o pólipos que desde el inicio necesitan tener un poco de luz.

Aquí también podemos comentar que las horas de luz dependerán del tipo de luz, ya que no es lo mismo empezar con hqi o leds, que necesitarán menos horas que empezar con algún tubo t8, t5 o pl, que pueden mantenerse alguna hora más.

En resumen
El ciclado es un periodo difícil que puede ampliarse durante la introducción de los primeros inquilinos; que puede darnos muchos quebraderos de cabeza y desilusionarnos un poco.
Pero es algo que debe pasar y que no debe más que animarnos a tener con el tiempo un acuario limpio, llamativo y a nuestro gusto.

Dicen que el marino necesita mucha paciencia…. es cierto, pero aparte, necesita una buena rutina de mantenimiento. Todo esto lo iremos viendo nosotros mismos con el tiempo.

Autores: Toniramon/Dracko1