MALAWI BLOAT
Introducción
El bloat del malawi (malawi bloat) es una de las enfermedades más frecuentes en los acuarios de cíclidos africanos, ya sean de biotopo Tanganyka, Victoria o Malawi, por lo que no es exclusivo de este último. Es una enfermedad que afecta, sobre todo, a los peces de alimentación vegetariana
He revisado multiples páginas de internet y no existe un acuerdo sobre el responsable de dicha enfermedad; algunos dicen que es un parásito, otros que es una bacteria, pero no hay nada resuelto al respecto.
Este artículo trata de exponer brevemente lo que es la enfermedad, sus posibles causas, prevención y, lo que es más dificil, posibles tratamientos para ella.
¿Qué es el Malawi Bloat?
El Malawi Bloat es una enfermedad que afecta principalmente a los peces de alimentación vegetariana (mbunas y tropheus) pero no es exclusiva de ellos, y existen pocos estudios científicos al respecto, en concreto expongo dos que son los más conocidos en el medio del acuarismo:
[*]Según Dieter Untergasser la hinchazón puede deberse a "un flagelado intestinal, Cryptobia sp., que parasita únicamente al intestino. Los peces afectados defecan heces blancas y mueren en pocos días, mientras que su abdomen se va hinchando". Efectivamente estos dos síntomas son característicos de la hinchazón, pero además pueden presentarse también pérdida de apetito y balanceo, aunque no presentes en todos los casos. En el capítulo cuatro menciona otra enfermedad muy similar denominada "distensión abdominal", de la que dice algo muy interesante: "Virus internos infectan al pez, pero las bacterias están siempre implicadas, hasta el punto de llegar a ser la causa principal (...). Incluso sin un hospedador adecuado, las bacterias permanecen viables y reproduciéndose en el agua y el lodo. Como pertenecen a la flora bacteriana habitual del acuario los peces son resistentes frente a ellas. Los peces están en peligro sólo cuando: están hacinados, mal alimentados, sometidos al estrés del frío o el transporte o en agua sucia. Una vez que el pez se ve infectado, libera gran número de bacterias, exponiendo a sus compañeros a la enfermedad, que se caracteriza a menudo por el gran acúmulo de líquidos en la cavidad corporal (...). Los peces permanecen ocultos o justo bajo la superficie y con las aletas plegadas o muy poco extendidas. El reflejo ocular también se debilita. El ano está a menudo inflamado (...), la mucosa intestinal se desprende y es eliminada, por lo que la disección revela un intestino delgado y transparente. El riñón está inflamado, el hígado se vuelve entre amarillo y marrón claro y sus células se desprenden. Se encuentran muchas bacterias sésiles y móviles en hígado, vesícula biliar, riñón y cavidad corporal. El tratamiento es posible en estadíos tempranos. Los peces afectados y los que se sospeche puedan estarlo deben ser inmediatamente aislados y vigilados."
[*]El único trabajo científico que existe hasta la fecha es el de Ferguson et al.(1985) en el que nos hablan de una asociación entre gastritis necrotizante y una infección de protozoos flagelados del género Criptobia y la bacteria anaeróbica Clostridium hastiforme en un grupo de Tropheus duboisi afectados por Bloat.
[/list]A la conclusión que han llegado varios autores y parece ser cierto, es que se trata de una acción conjunta de bacterias y flagelados. Las situaciones de estrés parecen ser las desencadenantes de la activación y proliferación de colonias de flagelados que atacan los tejidos intestinales, ocasionando heridas que posteriormente son infectadas por bacterias oportunistas que destruyen el tejido intestinal y acaban distribuyéndose por todo el organismo ocasionando un shock sistémico y la muerte. Curiosamente, los causantes parecen vivir dentro del intestino del pez que, mientras este sano, no causan ningún estrago, pero si el pez es sometido a stress o a otros factores adversos, desencadenarán la enfermedad.
Otro gran debate que existe, es sobre su naturaleza contagiosa. Usualmente cuando un pez muere por esta enfermedad, seguramente le seguirán más; se estima que la enfermedad en si no es contagiosa, sino que mas bien, debido a que los peces se encuentran en el mismo entorno, son sometidos a las mismas condiciones desfavorables, lo que simplemente produce una explosión de la enfermedad en la población general de peces de una manera secuencial, provocando una muerte tras otra.
Causas para la enfermedad:
[*]Stress: Esto es causado principalmente por mala calidad del agua. Por ejemplo, poco mantenimiento del acuario, sobrealimentación, bajos niveles de oxígeno del agua o poca filtración. Otros causantes de stress son el transporte del pez, cambios de peceras, mudanzas, meter especies mas agresivas que otras.
[*]Uso de sal común: Añadir grandes cantidades de sal para subir pH también pueden afectar en el desarrollo de esta enfermedad. Para este propósito, solo deben utilizarse las sales para cíclidos de estos lagos. Las hay comerciales y también podemos hacer formulas caseras. Lo cierto es que la sal común no imita el entorno químico del agua de los lagos africanos; para hacerlo, habría que añadir calcio y magnesio, pero no sal con yodo que además es venenoso para los peces.
[*]Mala alimentación: Parece ser que los ejemplares criados en cautividad son menos propensos a padecerla por este factor pero suelen ser necesarias varias generaciones para que lleguen a tolerar esporádicamente alimentos con cierto porcentaje en proteína animal. La principal fuente de proteinas de los cíclidos es la spirulina, porque es proteina vegetal, sin embargo, añadir proteina animal a su dieta provocara problemas en sus intestinos que son largos para aprovechar los nutrientes de los alimentos vegetales que consumen y que no están acostumbrados a este tipo de alimentación.
[/list]Síntomas
En la primera etapa:
[*]Respiración acelerada
[*]Comportamiento tímido
[*]Falta de apetito
[*]Hinchazon general con hilo blanco pegajoso en el ano (el más fácil de tratar y mas común).
[*]Hinchazon sin hilo blanco en el ano (la mas agresiva,en dos dias puede estar la colonia infectada al 50%)
[/list]En la segunda etapa:
[*]Ulceraciones en la piel
[*]Marcas rojas e hinchazón en el orificio anal
[*]En casos extremos, los peces enteros parecen aumentar de tamaño, y las escamas parecen salir del cuerpo, este tipo de sintomatología es conocida en forma científica bajo el nombre de Ascites (fluido libre dentro de la cavidad abdominal y en más del 70 % debido a enfermedad de hígado).
[/list]Peces examinados luego de su muerte a causa de Malawi Bloat presentan hígados cubiertos de una sustancia amarilla y grasosa.
Debido a lo rápido que se desarrolla esta enfermedad y su alto nivel de fatalidad, una vez que la pérdida de apetito es descubierta o algúno de los otros síntomas es evidenciado, el tratamiento debe comenzar inmediatamente para salvar al afectado o los afectados. Eso si, hay que cerciorarse de que no se trate de una hembra incubando ya que los cíclidos de incubación bucal dejan de comer durante este periodo.
Prevención
La mejor prevención es mantener sanos a nuestros peces con las siguientes recomendaciones:
[*]Cada que se adquieran peces nuevos, tratar de reducir el tiempo de transporte lo más posible de la tienda al acuario
[*]Cuarentena obligatoria a los peces nuevos
[*]Darles una alimentación adecuada dependiendo de la especie que se trate y de su tendencia (herbívora, carnívora u omnívora)
[*]No sobrealimentarlos
[*]Realizar cambios de agua parciales semanales o por lo menos cada dos semanas
[*]Mantener los parámetros de agua en óptimas condiciones (pH, gH, kH, etc)
[*]Cuidar las especies que son introducidas al acuario para evitar situaciones de stres desmesurado por falta de compatibilidad (especies mas agresivas que otras)
[*]No sobrepoblar el acuario. Aunque tengamos un acuario de biotopo malawi que debe tener una sobrepoblación controlada (overstocked) no debemos sobrepasar ciertos indices de población para no generar situaciones de stress por agresiones.
[*]No medicar si no es necesario. Los medicamentos deben ser utilizados sólo y exclusivamente cuando son necesarios, es decir, cuando aparece una enfermedad y hay que combatirla. Y por supuesto, con las dosis recomendadas.
[/list]Tratamiento
Existen muchos tratamientos en la red con diversas marcas del mercado, aunque normalmente la sustancia activa es el metronidazol, el cual es un antiparasitario y antibiótico muy efectivo contra protozoarios y bacterias anaeróbicas.
A continuación enlisto una recopilación de algunos de esos tratamientos que ojalá nunca tengan que utilizar y que desafortunadamente, no son 100% seguros para salvar a todos los peces aunque tienen una alta tasa de éxito.
Antes de empezar pongo la siguiente nota importante:
[*]No alimente al pez o peces durante el tratamiento.
[*]Mientras más rápido identifique los síntomas y los ataque, más efectivo será el tratamiento.
[/list]Ejemplo 1: Metronidazol-Aquafuran
[*]1 grs. de Metronidazol por cada 100 litros de agua del acuario
[*]2 grs. de Aquafuran por cada 100 litros (o el doble de Furanace)
[/list]El Metronidazol se muele hasta hacer un polvo fino que se disuelve en agua templada y se distribuye por la superficie del acuario; se actúa igual con el Aquafuran. Aunque el filtro siga funcionando, se debe retirar el filtrante biológico. De igual forma se debe colocar aireación suplementaria en el acuario para incrementar los niveles de oxígeno. Este tratamiento debe continuar durante tres días, tras los que se hará un cambio del 40 % del agua y se esperara otros tres o cuatro días antes de comenzar de nuevo. Este segundo tratamiento debe hacerse para eliminar la posibilidad de que quistes remanentes puedan reinfectar a los peces. Entre dos tratamientos deben hacerse cambios diarios de agua.
Ejemplo 2: Clout
[*]Quitar el carbón del filtro y cualquier resina.
[*]Hacer un cambio del 30-40 % del agua procurando no estresar a los peces
[*]Se llena una botella con agua del acuario y se disuelve en ella una pastilla de Clout por cada cuarenta litros de acuario. Los redondeos se hacen al alza.
[*]Agita bien y añade la mezcla poco a poco a lo largo de todo el día, pues puede ser muy fuerte. Esto es importante!
[/list]Se actuará así durante tres días consecutivos. Esto debería bastar como tratamiento si la inflamación no es severa. Se hará un cambio final de agua transcurridas 24 h tras acabar el tratamiento. Si los peces aún no comen se puede medicar durante cinco días. En algunos casos es necesario realizar un segundo tratamiento. Si no ves mejora alguna en esos cinco días, haz dos días de cambios de agua y empieza el segundo.
Otro método que encontré con clout, es el siguiente:
[*]Día 1: Remueva el pez a un tanque de cuarentena (se supone que todos los acuaristas tengan un acuario ciclado) de 10 galones. Elimine el carbón y use una tableta por cada 10 galones.
[*]Día 2: No cambie el agua. Añada una tableta por cada 10 galones.
[*]Día 3: No haga nada.
[*]Día 4: Haga un cambio de 80% del agua del acuario con agua del tanque principal o agua ciclada. Luego añada una tableta por cada 10 galones.
[*]Día 5: No haga nada.
[*]Día 6: Observe y alimente el pez.
[/list]Luego del sexto día, mantenga el pez en observación para determinar si esta alimentandose bien y si esta defecando normalmente. Yo recomiendo que sean 3 días de observación y que por ese tiempo se alimente solo con spirulina y se hagan cambios parciales de un 25% con agua ciclada. Luego de esto si el pez esta bien, regréselo al tanque principal. Si no ve mejoría, práctique el tratamiento según las instrucciones desde el día 1.
Ejemplo 3: Furanol + Expirohexol (o Hexa-ex)
[*]Primero medir el Ph y asegurarse que este por encima de 8.
[*]Tratar todo el acuario con furanol + expirohexol con una dosis de un 50% por encima de la indicada en el prospecto (Para 100 lts la dosis recomendada es de 5 pastillas de espiro. Pues se usará 7,5 pastillas); sin quitar los filtros y poniendo toda la aireación que se pueda.
[*]Al 5 día se hace un cambio de agua del 30% y al 7º día se filtra con carbón durante dos días, si siguen tocados o se observa heces blancas filamentosas se repite con el expirohexol.
[*]Durante todo el proceso se controlará los nitritos, y por supuesto el ph que debe de estar por encima de 8.
[/list]Ejemplo 4: Aquafuran.
[*]Baño intensivo (500 mg en 2 litros de agua durante 30 minutos) a todos los habitantes del acuario. En casos severos repetir esta operación con los más afectados a la 72 horas del primer baño.
[/list]Ejemplo 5: Flagyl (Metrodinazol)
[*]Hacer un buen cambio de agua del 40%, y durante los 4 primeros días no alimentar a los peces.
[*]En un cubo con agua del acuario se disuelven las pastillas y a los 15-30 minutos, se remueve y se vierte en el acuario. La dosis normal es por cada 100 litros 1000mg (1gr) de Flagyl.
[*]Esta operación la realizaremos durante tres días, es decir un cambio de agua del 40% y un gramo de Flagyl por cada 100 litros.
[*]Al 5º día se hace un cambio de agua del 50% y se filtra con carbón durante 4-5 días.
[*]Si persiste la enfermedad se podrá repetir el tratamiento, tras dejar tres días de reposo.
[/list]Otro tratamiento con metronidazol es el siguiente:
[*]Añadir 100 mg (aproximadamente 1 cucharada) por cada 10 galones (38 L).
[*]Repita esta dosis cada dos días según sea necesario.
[/list]Los peces se curan (si es que sobreviven a la enfermedad durante el tratamiento) en una semana. Por lo general, uno se da cuenta cuando esto ocurre porque los peces infectados recuperan el apetito. Si, por el contrario, los peces infectados mantienen el apetito, es fácil administrar este medicamento con el alimento:
[*]En un vaso desechable, se añade un poco de agua del tanque con pellets del alimento que se les suministra diariamente y una sola medida del medicamento.
[*]Después de que las pastillas se han empapado durante unos minutos, verter todo el contenido del vaso en el tanque.
[/list]Cuando se administra este medicamento, desactive cualquier filtro UV, ozono, o la filtración química ya que pueden desactivar los ingredientes activos del medicamento. Después del tratamiento, realizar un cambio de 50% de agua.
Conclusiones
Luego de esta intensa búsqueda por la red, me doy cuenta que realmente hay pocos estudios de esta enfermedad a nivel científico y que mucho de lo expuesto esta basado en la experiencia de muchos acuaristas que han tenido que enfrentar esta enfermedad mortal y por lo tanto, los tratamientos son producto del proceso de prueba-error que han llevado a cabo en esta lucha por mantener a sus peces con vida, aunque algunas marcas comerciales ya traen la forma de uso para estos casos de bloat. De ello podemos deducir que la mejor arma es documentarnos al respecto, aunque sea poco lo registrado y la mejor manera de mantener nuestros peces sanos es la prevención de esta enfermedad que siempre estará entre ellos con las recomendaciones señaladas en el artículo.
Confío que estos textos sean de utilidad a los acuaristas para conocer más sobre el bloat del malawi y les ayude a mantener sus peces en óptimas condiciones y para que sepan como actuar en un caso de emergencia con esta mortal enfermedad.
Fuentes:
http://www.cichlid-f...alawi_bloat.php
http://amepr.createf...bloat-t309.html
http://www.aquaticco...malawibloat.php
http://foro-ciclidos...c.php?f=11&t=58
http://www.acuariopr...glas_de_oro.pdf
http://www.aquarticl...lawi_Bloat.html
http://www.allcichli...i_bloat_10.html
http://www.tbas1.com...alawiBloat.html
http://tropheuspain....tamientos-bloat
Ojalá sea útil y a ver que les parece. Si tienen alguna información extra que consideren importante para agregarla al artículo, será bienvenida.
Saludos
