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TOMO IV. Género Pterophyllum. La Enciclopedia Completa


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57 las respuestas a este tema

#1 Atreyu

Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 05:55 PM

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TOMO IV. Género Pterophyllum "La Enciclopedia Completa"
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Publicación 01-Noviembre-2011
Actualización 21-Febrero-2017

 

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Autorizada: La libre distribución de este texto completo así como el derecho a cita, documentación o publicación, tanto impresa como electrónica, sin coste alguno por ello y con el único fin de promover el conocimiento sin ánimo de lucro.
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It preserves the right to free information, free education and no patent application or borders to knowledge.

Editado por Atreyu, 21 February 2017 - 04:25 PM.
Actualizados colaboradores y autores


#2 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 05:56 PM

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Capítulo 10 - Mantenimiento del acuario.

 

10 - MANTENIMIENTO DEL ACUARIO

Documentación, Bibliografía, Etc. Aireación en acuarios.
Documentación, Bibliografía, Etc. Cambio no agresivo del agua del acuario.
Documentación, Bibliografía, Etc. Calidad del agua.
Documentación, Bibliografía, Etc. Filtración en nuestros acuarios.
Documentación, Bibliografía, Etc. Iluminación en el acuario plantado.
Documentación, Bibliografía, Etc. Calefacción.
Documentación, Bibliografía, Etc. Grava sustrato.
Documentación, Bibliografía, Etc. El abonado en el acuario del P. scalare.
Documentación, Bibliografía, Etc. El CO2 en el acuario plantado.

Referencias información gráfica. Aireación en Acuarios.
Referencias información gráfica. Cambio no agresivo de agua del Acuario.
Referencias información gráfica. Calidad del agua.
Referencias información gráfica. Filtración en nuestros acuarios.
Referencias información gráfica. Iluminación en el acuario plantado.
Referencias información gráfica. Calefacción.
Referencias información gráfica. Grava. Sustrato.
Referencias información gráfica. El abonado en el acuario de P. scalare.
Referencias información gráfica. El CO2 en el acuario plantado.


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9,5Mb - 175 páginas.
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Editado por Atreyu, 21 January 2017 - 06:46 PM.
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#3 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:25 PM

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introduccion.gif

S.gifobre el mantenimiento de los acuarios hay bastante material escrito, en nuestro caso si bien partimos de unas pautas generales aplicadas a cualquier tipo y que planteamos, especificaremos y aplicaremos algunas puntualizaciones a los acuarios dedicados en especial al género Pterophyllum.

Bajo este epígrafe de “Mantenimiento del acuario”, se recogen distintos aspectos que afectan a diversos puntos del mismo, como la calidad del agua, cuidados, iluminación, calefacción filtración y en especial el abonado del acuario plantado.

La mayor parte de los puntos que se desarrollan en este apartado se han publicado de forma separada, al considerar los autores que aunque existen algunas especificaciones al género Pterophyllum forman parte de temas generales que afectan a cualquier acuario.

La colaboración y elaboración de los materiales que conforman este tema “Mantenimiento del Acuario”, ha sido extraordinaria pues en ellos se dan la mano auténticos especialistas en sus diferentes apartados, una apuesta como esta es y representa algo extraordinario debido a la conjunción de ideas y experiencias de todos ellos.


Editado por Atreyu, 14 November 2014 - 09:33 PM.


#4 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:25 PM


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introduccion.gif

“La luz en el caso de las plantas son el motor, el abono y el Co2 el combustible”, me ha parecido interesante esta frase del compañero Tetra Steven colocada en un post, para dar inicio a este artículo.

LAMPARA-1.jpg
Lámpara incandescente



S.gifobre iluminación Planetacuario posee al igual que en las demás áreas excelentes exposiciones (Ver temas iluminación) entre ellas TheKillHaa nos muestra un artículo muy completo sobre "El efecto de la luz en las plantas", nosotros al plantear este pretendemos dar una pequeña aportación e incluso una visión de otra perspectiva del tema. Desde este capítulo accederemos en determinados puntos a post y artículos al igual que ya hemos realizado anteriormente, post y artículos que vieron la luz en su momento y que en la gran mayoría de los casos siguen siendo vigentes los planteamientos o exposiciones que en ellos se realizaban.

Con la iluminación abordamos otro punto en la instalación y mantenimiento de nuestros acuarios, para nosotros este es junto con otros temas como el filtrado y cuidados del agua de los más importantes. Nuestra pretensión no es otra que plantear las bases teóricas y prácticas de la iluminación idónea, quedando posteriormente a la elección del acuariófilo la decisión sobre que método emplear.

En este tema abordamos la iluminación en sus dos aspectos Diurna y Nocturna, optando por separar y tratar ambas, tanto por sus características técnicas como por sus aplicaciones. Nuestro trabajo y exposición está especialmente dedicado a los acuarios plantados y como no entre ellos a los Amazónicos.

Cuando comenzamos con nuestros primeros acuarios, tenemos una ligera idea de que nuestros acuarios deben estar iluminados, y que lo estarán unas horas al día. ¿Pero que tipo de iluminación?. ¿Cuál es la idónea para nuestros peces y plantas?, es la eterna pregunta y como no las eternas respuestas. Sin embargo se hace necesario establecer nuevas puntualizaciones o insistir en otras que están llevando a los acuariófilos tanto iniciados como avezados a errores de planteamiento, unas veces por desconocimiento y en otras ocasiones inducidos a error por los datos suministrados por fabricantes.

 

luz_tubos_led.jpg
Tubo Diodos LED http://www.diodosled...d/Tubos_led.htm



Conforme vas profundizando en el funcionamiento de tu acuario y vas creando esa minúscula porción de un trocito de río, te vas percatando que no es suficiente colocar un simple tubo o luz, como nos sucederá en otros diferentes aspectos del mismo. Nos damos cuenta que si además tenemos un plantado existirán unas necesidades lumínicas y de abonado.

En absoluto nos planteamos realizar un estudio científico sobre la iluminación en acuarios, tan solo simplemente abordar unas bases mínimas que de seguro nos garantizarán una buena elección de la iluminación ideal.

PARAMETROS.gif
Parámetros iluminación


Al mundo de la iluminación y sus luminarias le rodean toda una serie de definiciones, medidas y teorías, sin embargo consideramos que aparte de las bases expuestas no haría falta entrar en mayores profundidades, ya que las variables que iremos manifestando y plasmando nos harán comprender lo innecesario de un estudio pormenorizado, imposible de generalizar a todos los acuarios.

Centraremos nuestra atención por tanto sobre Lúmenes, Kelvin, Curvas espectrales y Penetración en la columna de agua.


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 07:59 PM.


#5 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:44 PM

watios-lumenes.gif

C.gifuando hablamos de iluminación o cantidad de luz lo deberíamos hacer con su valor correspondiente lúmenes valor más aproximado que cuando hablamos de vatios, por supuesto que otros autores entran en la definición o aplicación de otros conceptos, en los que la discusión está servida.

A lo largo del tiempo en el que se han desarrollado las técnicas de iluminación de los acuarios, se tomó en un principio un valor de equiparación entre la cantidad de luz que necesitaban las plantas y las potencias de las luminarias colocadas.
En esos principios las luminarias no habían desarrollado técnicas que perfeccionaran el rendimiento de las mismas bajando sus consumos en potencia.

Los vatios expresan un valor de consumo eléctrico que en algunos casos no se corresponde con la radiación al entrar en funcionamiento otros aparatos o mecanismos que aumentan el consumo, no existiendo una regla exacta con la iluminación radiada, o como está sucediendo en estos últimos años con la aparición de lámparas de bajo consumo y de los LED, y en estos casos si que no tienen nada que ver la cantidad de luz emitida con los consumos en vatios, obteniéndose mucha luz con menos potencias. Por tanto habremos de buscar un nuevo dato que desde hace tiempo empezó a adquirir fuerza y sentido en los aficionados a la acuariofília, como es el uso de los lúmenes, valores que si bien no exactos por lo menos si que son bastante más acertados que los anteriores.

Durante estas últimas épocas empiezan a aparecer tablas con valores aproximativos que con la experiencia se irán definiendo con el tiempo, en las que se relacionan lúmenes y litros. Es fácil encontrar en publicaciones algunos símiles que intentan relacionar aproximadamente los vatios con los lúmenes, volviendo a caer en la paradoja que nos encontrábamos cuando comparábamos vatios/litro.

Nuestro problema radica en que una parte de los fabricantes no proporcionan el dato de lúmenes, y eso si, todos llevan el valor de la potencia consumida (w). Por ello se opta todavía en algunos casos a establecer la comparación y selección por la potencia consumida aún sabiendo que habrá diferencias. (Últimamente las casas comerciales se han percatado de la importancia de incluir entre las características suministradas los lúmenes de las luminarias, al igual que otros datos de nuestro interés).

Para hacernos una idea de la imprecisión del sistema pondremos un ejemplo del que si hay datos, dos tubos de la casa OSRAM uno de 30w Fluora tiene 1000lm y uno de 30w Lumilux plus tiene 2350lm, con eso está dicho todo. (Teniendo la misma potencia eléctrica en su consumo tienen distinto poder lumínico, para ser exactos más del doble de lúmenes).

Al día de hoy todavía nos espera una gran revolución en el tema de la iluminación, al empezar a desaparecer ciertos tipos de luminarias, con la aplicación de las nuevas reglamentaciones sobre eliminación y sustitución por otras de similares características y más condescendientes con el medio ambiente y con la energía. Por tanto una buena parte de los artículos que se habían basado en tipos y modelos de luminarias, comenzarán en breve espacio de tiempo si no lo han hecho ya a quedar obsoletos.

En apartados anteriores mostrábamos las necesidades de nuestros peces, es más se realizaba una selección de las plantas del acuario Amazónico específico para Escalares teniendo en cuenta esos requisitos.

Nos gustaría volver a recalcar que no existen fórmulas específicas en ninguno de los aspectos relacionados con nuestros acuarios, y en el tema de la iluminación tampoco.
Los valores que se manejan y manejarán son sólo valores referenciales y dependientes de multitud de factores, por lo que la propia experiencia en la aplicación de estas en un acuario particular llevará a valores más reales.
Tengamos en cuenta que hay multitud de factores que alteran las condiciones lumínicas de un acuario como: Columna de agua, residuos o claridad de las misma, tipos de luminarias empleadas, instalación de las mismas, altura de estas respecto al acuario, abonados con CO2, especies de plantas introducidas, todo ello hace que las tablas sólo sean eso, un punto de referencia sobre el que trabajar.

Entre los Hilos de Planetacuario sobre iluminación los hay muy interesantes y que nos permitirán afinar y comprender mejor el efecto de la iluminación, su técnica, etc.

Segho: http://planetacuario...uminación/
The Loko: http://planetacuario...o-consumo-cfl/
Batuke: http://planetacuario...arios-plantados.
(Enlace roto)


Editado por Atreyu, 04 June 2015 - 06:58 PM.


#6 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:45 PM

necesidades-luminicas-1.gif
necesidades-luminicas-2.gif

U.gifn planteamiento a nuestro parecer algo erróneo, es que cuando planteamos las necesidades lumínicas del acuario pensamos sólo en las plantas que desarrollaremos o criaremos en él, sin caer en la cuenta que en algunas ocasiones nuestros peces también requieren de unos niveles de luminosidad adecuados, no se trata de dejarlos ciegos por sobreexposición de luz, como tampoco de dejarlos en la penumbra y todo ello la mayoría de las veces por el cultivo de plantas que no reúnen las mismas condiciones que los peces que alojamos.

Entre las características que definen a nuestros Escalares una importante es la iluminación. Ya comentábamos el hábitat en el que se desenvuelven. Una luz media es en la que nuestros peces se encuentran a gusto, una luz excesiva puede producir estrés, además de no lograr una adaptación o comportamiento propio en algunos casos de la especie.

La cantidad de luz del género Pterophyllum anda entre los valores de 30 y 40 lúmenes por litro (valores medios de iluminación), podemos establecer estos como punto de partida.



Datos-luminosidad-pterophyl.gif
Tabla de luminosidad del género Pterophyllum.

 

Lo siguiente que vamos a recordar son las plantas ideales para el mantenimiento del acuario, de acuerdo a sus necesidades lumínicas, entre 30 y 40 lúmenes por litro. En apartados anteriores ya se había hecho una criba de las plantas de origen Amazónico, en esa selección precisamente se optaron por plantas que cumplían dicho requerimiento.
Reiterar como se hizo anteriormente que se escogieron plantas cuyo origen es estrictamente Amazónico.

 

CONCLUSIONES-PPB.gif
Tabla de luminosidad de plantas de porte bajo

CONCLUSIONES-PPM.gif
Tabla de luminosidad de plantas der porte medio

CONCLUSIONES-PPA.gif
Tabla de luminosidad de plantas de porte alto

CONCLUSIONES-PPF.gif
Tabla de luminosidad de plantas de porte flotante

CONCLUSIONES-PPT.gif
Tabla de luminosidad de plantas de porte tapizante

 

El objetivo principal era encontrar plantas cuya fotosíntesis se realizará sin ninguna dificultad en esos niveles, ya que introducir plantas con requerimientos mayores hubiera supuesto una inadaptación de estas al medio y no se hubieran desarrollado plenamente o incluso se habrían perdido.
No realizar la fotosíntesis correctamente implica no captar los nutrientes del agua. Así como los ciclos de respiración de las plantas y otros aspectos que se tocarán posteriormente.


Editado por Atreyu, 15 November 2014 - 12:23 PM.


#7 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:45 PM

espectro-de-radiacion.gif

E.gifn el punto anterior tratábamos el tema de la cantidad de luz a introducir en nuestro acuario amazónico específico de escalares, ¿pero y la calidad de la misma?.

Este aspecto es algo que no deberíamos de soslayar, pues una calidad adecuada hará aprovechar mejor los recursos de las luminarias, una radiación en el espectro de las fotosíntesis es algo más que primordial, nos atreveríamos a decir que necesario.
No tener unas luminarias adecuadas al espectro de las plantas nos obligan a emplear mayores potencias a fin de aumentar los picos de las fotosíntesis y que las plantas puedan realizar su metabolismo de forma adecuada.

Las figuras que presentamos son más que conocidas, y las encontraremos divulgadas por numerosos sitios, nosotros hemos creído interesante aunar en las mismas no sólo las longitudes de onda donde se realizan las principales fotosíntesis, si no incluir además los Kelvin de las mismas. Ello nos dará posteriormente una idea de que luminarias se podrán emplear.

Según el color de la luz, corresponde una determinada longitud de onda y por tanto de Kelvin
Representado el espectro visible, podemos ver el desplazamiento desde los rojos a los azulados según se produce el aumento de los Kelvin.


longitudes-de-onda.gif
Representación de las longitudes de onda visibles

 

La denominación de Kelvin la encontraréis publicada y editada en muchas Webs y Enciclopedias.

Entre las actualizaciones a las que deberíamos adaptarnos se encuentra la denominación Kelvin (K), pues aún podemos encontrar que se sigue publicando bajo grados Kelvin (ºK), cuando el Sistema Internacional de Unidades lo modificó hace tiempo.

 

Nanometros-y-Kelvin.gif
Escala gráfica de nanómetros y kelvin

 

Hoy en día se sabe que la fotosíntesis es una sucesión de más de sesenta reacciones bioquímicas que ocurren en dos fases, la primera que sucede ante las reacciones dependientes de la luz, en las cuales la energía luminosa es convertida en energía química, y una segunda derivada de la anterior en las que la energía química es utilizada para generar la glucosa a partir del dióxido de carbono.

En relación a las reacciones dependientes de la luz se conocen nuevos aspectos que intervienen en la misma, sin embargo estos no han quitado la importancia que tienen las respuestas de la clorofila “a” y la clorofila “b”, ellas siguen siendo las principales generadoras de vida y de la metabolización en las mismas. (*)

En la figura inferior hemos añadido a las longitudes de onda de las clorofilas los correspondientes kelvin. Comentábamos la necesidad de ir incorporando su relación entre ambos parámetros, para hacernos comprender posteriormente cuales son las cualidades de las luminarias que buscamos.

En el caso de acuarios amazónicos como el que planteamos destinado especialmente al género Pterophyllum y que aloja a plantas en su gran mayoría del género Echinodorus, será interesante conocer que la gran mayoría de estas son plantas de crecimiento lento a medio, e incluso que el consumo de nutrientes por tanto será más comedido que en plantas de crecimiento rápido.

 

Fotosintesis-1.gif
Escala gráfica de la fotosíntesis en las plantas

 

Es importante conocer los puntos sobre los que las plantas realizan su fotosíntesis, las dos primeras puntas de las clorofilas “a” y “b” están situadas en los 430nm y 453nm, o lo que es lo mismo entre 6700 y 6300 Kelvin, un punto intermedio nos daría unos 6500 Kelvin. En el caso de las segundas puntas de la fotosíntesis estas están situadas en 642nm y 662nm, es decir entre 4500 y 4300 Kelvin, el punto intermedio estaría situado a unos 4400 Kelvin.

Otra imagen que se conoce y divulga sobre la gráfica de aprovechamiento del espectro en la fotosíntesis es la siguiente.

 

Fotosintesis-2.gif
Escala gráfica de aprovechamiento de la fotosíntesis

 

Los valores que se barajan para un crecimiento uniforme y estructurado viene definido por la respuesta de las plantas en la realización de la fotosíntesis.

Entre los aspectos que hemos de tener en cuenta a la hora de introducir luminarias, se ha visto desde hace tiempo la influencia en el crecimiento de estas dependiendo de su temperatura de color.
Una luminosidad con predominancia a los rojos hace que el desarrollo de las plantas tienda a realizarse en altura, implicando con ello una mayor distancia entre sus nudos, mientras que luminarias con tendencia al azul hacen que estas se desarrollen en anchura y por tanto menor distancia internodal.

Queda claro de entrada la importancia de elegir valores que cubran ambas dominancias del color que permitan un desarrollo estructurado de las plantas.

Si importante es analizar las longitudes de onda en las que las plantas realizan mejor su fotosíntesis, no deja de ser curioso y a veces necesario conocer que las algas también presentan una especial predilección por determinadas longitudes que evidentemente deberíamos evitar, si no queremos favorecer la proliferación de las mismas. Muchas veces cuando hablamos de algas atendemos sólo a valores orgánicos del agua, sin percatarnos que una iluminación inadecuada hará que estas encuentren un medio oportuno para desarrollarse.

 

Fotosintesis-3.gif
Escala gráfica de la fotosíntesis en las algas

 

Las algas encuentran sus picos entre los 575nm y 620nm, entre los 5038 y 4673 Kelvin, su promedio andaría sobre los 5000 Kelvin.


Fotosintesis-4.gif
Escala gráfica comparativa de fotosíntesis plantas y algas

 

Hasta aquí hemos sentado las bases de lo que debería ser la calidad del espectro de las luminarias que deberíamos emplear y que junto con la cantidad analizada anteriormente nos dan los parámetros más adecuados para nuestros acuarios.

(*)Conforme han avanzado las investigaciones se han ido también definiendo los pigmentos de los cloroplastos que intervienen en todo el proceso de las plantas. Clasificados estos en dos grupos principales como son las clorofilas y los carotenoides. Las clorofilas hoy están formadas por las denominadas a, b, c, d, y e, las bacterioclorofilas que lo forman unas seis. De las clorofilas las más conocidas y abundantes son las a y b. Todavía existen más pigmentos que intervienen en el proceso, pero que nosotros obviamos al no ser un trabajo específico de los mismos.
 


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 08:03 PM.


#8 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:46 PM

Temperatura-kelvin-1.gif
Temperatura-kelvin-2.gif

E.gifstablecer una relación entre los Kelvin y sus longitudes de ondas es fácil, otro asunto será como ahora veremos que relación podemos encontrar entre los datos dados en Kelvin por un fabricante de una lámpara y su relación con el espectro lumínico (nanómetros).

Pues bien ninguna, no tienen nada que ver los Kelvin marcados en las luminarias con el espectro de las mismas. Por tanto no podremos emplear estos como valores para el desarrollo idóneo de nuestras plantas.

Anteriormente hemos representado el espectro visible, podíamos ver el desplazamiento desde los rojos a los azulados según se produce el aumento de los Kelvin.
Los primeros datos a especificar es que los Kelvin que se encuentren por encima de 7600 y los que se hallen por debajo de 3700 no son visibles por el ojo humano. Y aquí es donde surgen nuestras primeras interrogantes, ¿cómo un fabricante me dice que la luminaria tiene 3200 Kelvin si yo la puedo ver, o 10000 kelvin?. Preguntas que intentaremos aclarar y especificar a fin de no confundir términos.

La luz suministrada por las luminarias se consigue con la mezcla de todo el espectro visible (380 a 780nm aproximadamente), es el resultado de la mezcla de las intensidades de cada color (radiación asociada a una longitud de onda). Cuando el fabricante marca por ejemplo 3000K, 4000K o 10000K nos está dando una tonalidad de esa luminaria que irá desde las tonalidades rojas a las blanco azuladas y por ello evidentemente no nos identificarán las puntas del espectro de radiación de esa luminaria.

Nada mejor que poner unos ejemplos de Kelvin dados por los fabricantes sobre algunas luminarias y sus respectivos espectros. En ellos podremos ver que a pesar de poseer por ejemplo los mismos Kelvin se producen cambios sustanciales en las longitudes de ondas del espectro de dichas luminarias.

 

philips-daylight-5000k.gifge-fullspectrum-5000k.gifnarva-oceanic-5000k.gif
Gráfica Philips Daylight 5000k - Gráfica General Electric Full Spectrum 5000k - Gráfica Narva Oceanic Light 5000k

florasun-5000k.gifsylvania-5000k.gifsera-plancolor-4900k.gif
Gráfica Florasun 5000k - Gráfica Sylvania Daylightstart 5000k - Gráfica Sera Plant Color 4900

 

Teniendo todas los mismos Kelvin (5000 aproximadamente), podemos ver las diferencias entre sus espectros. Algunas favorecerían más que otras la proliferación de algas, al coincidir algunos de sus picos de radiación de intensidad luminosa con los coincidentes por las mismas.

Esta comparación es aplicable a otras luminarias marcadas con Kelvin diferentes. Seguidamente representamos unos ejemplos con luminarias de 6500 Kelvin. Recordemos que una de las puntas de las fotosíntesis se hallaba situada rondando el espectro en esta longitud de onda.

 

ultrasun-6500k.gifaquasky-6500k.gif
Gráfica Ultrasun 6500k - Gráfica Philips Aquasky 6500k

lifeglo-6700k.gifosram-daylight-6500k.gifphilips-daylight-5000k.gif
Gráfica Hagen Lifeglo 6700 - Gráfica Osram Daylight 6500k - Gráfica Philips Cool Daylight 6500k

 

Como podemos apreciar en la gran mayoría de los casos y en este es determinante elegir una luminaria por sus grados Kelvin marcados "6500" sería o representaría un gran error, pues precisamente les estaríamos realizando la mejor fotosíntesis a las algas. ¿Pero es eso cierto?, tal vez no lo sea totalmente como veremos en el siguiente punto de este artículo.

¿Pero entonces como elegimos una luminaria adecuada?.

Pues bien sentadas las bases en relación al aprovechamiento del espectro lumínico por las plantas, tan sólo nos queda la opción de elegir las luminarias por el espectro. Espectro que algunos fabricantes si incluyen en sus luminarias, recalcando que los Kelvin marcados no tienen apenas nada que ver con sus puntas de radiación de potencia para las longitudes de ondas específicas.


Editado por Atreyu, 21 January 2017 - 05:35 PM.
Actualizado texto


#9 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:46 PM

fotosintesis-al-aire.gif

T.gifodo lo planteado hasta ahora en lo referente a las longitudes de onda y su espectro es cierto, como lo es las curvas espectrales de las fotosíntesis de las plantas para los tipos "a" y "b". Realizar la fotosíntesis las plantas tanto emergidas como bajo el agua no representa el menor problema cuando la radiación del espectro procede de la luz solar.
Esta radiación solar cubre de forma amplia toda la gama no solo visible, sino incluso las radiaciones que hay por encima o por debajo,
un desplazamiento de las longitudes de onda al cambiar de medio aire/agua, hace que siempre tengamos cubierto las longitudes de onda que afectan a la fotosíntesis.

 

espectro-solar_zps892ed7e5.gif
Espectro de la radiación solar
 

El problema se presenta cuando trabajamos con luminarias o lámparas en las que la radiación de su espectro está limitado a unas puntas o longitudes de onda determinadas.

A nosotros nos surge una aportación que deberá ser aceptada o desechada por la experiencia, pero que atendiendo a los principios básicos sobre la propagación de la luz en los diferentes medios nos hace seguir unas nuevas líneas de trabajo.


Partimos de que evidentemente las longitudes de onda para las clorofilas son las mismas bajo el agua, sin embargo para conseguir una determinada longitud de onda en el medio acuático pasa necesariamente por alterar la longitud de onda en el aire, para que al pasar al agua quede en las que a nosotros nos interesan.

El planteamiento y corrección es necesario si tenemos en cuenta que las longitudes de onda al penetrar en el medio acuático producen una alteración de las mismas debido al cambio de densidad del medio, esta alteración está relacionada en 3/4 de la longitud de onda del aire, por tanto sería necesario especificar como se produce esta alteración en las mismas.

 

desplaz-longitud-onda.gif
Desplazamiento de las longitudes de onda dependiendo del medio

 

En la gráfica podemos apreciar el desplazamiento producido por las longitudes de onda cuando penetran en el agua.

¿Y entonces las clorofilas?. Pues bien si trasladamos el desplazamiento producido por las longitudes del espectro a las puntas de la fotosíntesis veremos que ahora se verán alterados los mismos con respecto a los valores mencionados anteriormente.

 

desplaz-longitud-onda-2.gif
Desplazamiento de las longitudes de onda en la fotosíntesis

 

Si tenemos en cuenta este nuevo dato veremos que ahora el ideal para estar en el promedio de las clorofilas del primer tramo sería un valor comprendido entre los 570 y 600nm (entre los 4800 y 5000K),y que si queremos activar las clorofilas del segundo tramo tendríamos que aportar entre 850 y 880nm (entre los 3300 y 3400K).

Desde luego esto si que sería hilar fino en el tema de la iluminación de nuestros acuarios.

 


Editado por Atreyu, 21 January 2017 - 05:38 PM.
Editado texto


#10 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:47 PM

penetracion-agua.gif

Y.gifa comentábamos anteriormente que el color de la iluminación que introducimos (temperatura kelvin), será reflejo de la escala cromática del espectro, las luces tenderán a ser violetas y azuladas en la parte inferior (temperatura kelvin alta), o amarillas rojas en la parte alta (temperatura kelvin baja).

Cuando nos planteamos el tema de cubrir los espectros inferiores y superiores de las longitudes de onda mencionadas, hemos de tener presente que las correspondientes a las tonalidades rojas (temperatura kelvin baja 4400K), penetrarán menos en el agua que si esta iluminación es de tonos azulados (temperatura kelvin alta 6500K). Se hace necesario por tanto que en la medida de lo posible intentemos aumentar los lúmenes de la iluminación referida a las tonalidades rojas sobre la realizada en tonalidades azules, con ello compensaremos las características de penetración de la luz en el agua.

 


Penetracion-de-lal-luz-en-e.gif
Gráfica de penetración en la columna de agua

 

Una faceta importante en el tema de la penetración de la luz en la columna de agua viene determinada por el tipo de luminaria empleada, clasificando por ejemplo a algunas luminarias por todos conocidas de menor penetración a mayor quedaría establecida de la siguiente forma; Iluminación con Fluorescentes T8, Fluorescentes T5 y PL, seguidos de las luminarias HQI con mayor penetración.


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 08:06 PM.


#11 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:47 PM

tiempos-de-encendido.gif

P.gifara establecer unos tiempos de duración de encendido de nuestros acuarios, es imprescindible conocer algo más sobre los periodos fotosintéticos de las plantas. Estos periodos tienen una cadencia marcada por sus respuestas a la exposición en el tiempo, en una palabra las plantas necesitan al igual que nuestros peces y el resto de seres de esos periodos de descanso entre su actividad, un error común sería creer que si mantuviésemos a la planta con una luz permanentemente encendida obtendríamos el máximo rendimiento de la misma.

Los últimos estudios realizados vienen a fijar en un abanico de horas el periodo en el que las plantas realizan su mayor etapa fotosintética.

Se ha demostrado que las plantas comienzan a realizar la fotosíntesis con la luz, sin embargo esta no alcanzará prácticamente su máximo apogeo hasta que haya transcurrido un espacio que puede oscilar entre las dos y las tres horas.
Después de un tiempo de exposición que suele estar comprendido entre las 10 y 12 horas los procesos de fotosíntesis de las plantas decaen.
Como bien os podéis imaginar tiempos de exposición largos no solo no mejorarán la respuesta de las plantas del acuario, si no que otros organismos si que se aprovecharán de esta sobreexposición ayudando en su proliferación (algas).

Entre las plantas hay un auténtico abanico en cuanto a sus tiempos de exposición pudiendo oscilar entre las 10 horas y las 14 horas para aquellas que son más exigentes y que además son capaces de producir floración. Entre las plantas que hemos elegido o seleccionado procedentes del Amazonas todas se hallarían comprendidas entre los márgenes normales mencionados de 10 y 12 horas.


Fotosintesis-5-1.gif
Horas útiles de fotosíntesis


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 08:07 PM.


#12 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:49 PM

uso-programadores.gif

E.gifvidentemente creemos que con este punto no descubrimos nada nuevo a los acuariófilos. Lo que si intentaremos es especificar las posibilidades que se nos ofrecen a la hora de controlar los tiempos de encendido de nuestras luminarias.

Al colocar los programadores horarios lo que si obtenemos es una independencia o liberación de tener que estar pendientes de su encendido y apagado. Tal vez y menos apreciado sea el obtener una cadencia o ciclo continuado sin alteraciones de los tiempos de exposición y descanso, tanto para peces como para las plantas.

Si tuviéramos que clasificar a las formas de encendido o apagado de nuestra iluminación podríamos hacerlo sobre la forma en la que esta se realiza:

- Encendido y apagado Simple.

- Encendido y apagado Compuesto.

- Encendido y apagado Regulado.

En el mercado encontraremos variedad y multitud de tipos de programadores horarios, desde los analógicos a los digitales, desde los que incluso usan batería interna para mantener la programación ante fallos de la red eléctrica, hasta los que no la llevan.
También existen programadores de una sola salida al igual que con dos o incluso más dependiendo de la complejidad y costo del programador.


programador-electrodh.gifprogramador-masterclear.gifprogramador-noru.gif
Programador analógico ElectroDH - Programador digital básico Masterclear - Programador digital básico Noru

programador-datalog.gif
Programadores digitales avanzados Data Log de Orbis

 

Cuando nos referimos al Encendido y apagado Simple, nos estamos refiriendo a que las luminarias de nuestro acuario encienden al unísono, al igual que se apagarán. Es la forma más sencilla de instalación y carente de cualquier complejidad.

Otra forma algo más compleja es el Encendido y apagado Compuesto, en este caso se opta por realizar una división de las luminarias. Esta forma de encendido minimiza el impacto producido por la exposición repentina de los peces a la luz, recordemos que en nuestros peces su iris es fijo y que serán los fotorreceptores los que produzcan la adaptación a los cambios de luz.
Para lograr el encendido con tiempos que pueden oscilar entre media hora y una hora entre las luminarias del acuario se opta por el uso doble de programadores, independientes uno del otro. Comentábamos anteriormente que existen programadores que pueden controlar dos canales de salida. Al igual que se actúa sobre el encendido progresivo, nos permite también hacerlo sobre el apagado.
A partir de esta idea se puede optar por el encendido progresivo de las luminarias no sólo en dos fases, si no incluso en tres, cuatro, etc.

Tal vez la forma más natural sea el Encendido y apagado Regulado, en este caso se produce una simulación del amanecer e incluso anochecer. Es un sistema más complejo y de mayor costo. En el mercado han ido apareciendo pequeños controladores que permiten realizar esta función, si hay que tener claro que no todos los controladores valen para todo tipo de luminarias, existiendo según el tipo los específicos para ellas.

Podemos ver que según nuestra intención podemos llegar a automatizar de forma simple la programación de las luminarias, así como llegar a formas más complejas y acordes a las cadencias que sigue la naturaleza.


Editado por Atreyu, 04 June 2015 - 07:00 PM.


#13 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:50 PM

luz-nocturna.gif

d.gifurante los últimos años han ido apareciendo en nuestros acuarios, la iluminación nocturna (Luz de Luna), lejos de ser una frivolidad o un elemento meramente decorativo de nuestro pequeño mundillo acuático, cumple unas funciones que han comenzado a ser valoradas por la mayoría de los acuaristas.

Una de sus principales funciones viene dada de la mano de la fisiología de nuestros peces. A lo largo de esta enciclopedia se ha comentado que los ojos de nuestros Pterophyllum como los del resto, no poseen párpados y que su iris es fijo, siendo su adaptación más lenta a los cambios bruscos de luminosidad, la introducción de la luz nocturna minimiza en cierta forma esos cambios bruscos, reduciendo el impacto producido por el encendido y apagado de las luminarias principales.


IMG_8146-web.gif
Iluminación nocturna (Luz de Luna)

 

Otro beneficio que hemos podido observar es en el cuidado de las puestas de nuestros peces, esa luz tenue permite a los cuidadores (padres), mantener los niveles de vigilancia y cuidados que dificultosamente realizarían a oscuras.

Entre los tipos de luminarias a emplear como luz nocturna, se ha ido optando por regla general en elegir unas fuentes luminosas cuyo espectro de color es el azul.
Este tipo de luminarias se presentan en diferentes tipos y modelos entre ellos los más empleados son los de tipo Led azul, montados en barras de varios led proporcionan el suficiente nivel lumínico para mantener a nuestro acuario en penumbra, (no se trata de montar una discoteca).

 

luz-nocturna-1.gif
Detalle de la iluminación nocturna (LED)

 

El tamaño de las barras de Led pueden permiten en el caso de pantallas fluorescentes incluirlos dentro de las mismas.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:22 AM.


#14 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:50 PM

imagescopia.gifcalefaccion-1.gif


L.gifos Pterophyllum pertenecen al trópico que es su hábitat natural las temperaturas de nuestras tres especies presentan ligeras diferencias dependiendo especialmente de las zonas en las que habitan.

En la tabla inferior se presentan las temperaturas idóneas de mantenimiento de las tres especies. En ella podemos apreciar que la especie que más amplitud nos ofrece en sus variaciones es el Pterophyllum scalare (24-28ºC), el Pterophyllum leopoldi (25-28ºC) y el Pterophyllum altum (28-30ºC). Los datos ofrecidos son una ponderación de los valores suministrados por distintas Web de acuariofilia, y de estudios sobre el género Pterophyllum.
Lo ideal por supuesto es mantenerlos en sus valores idóneos, valores que marcarán su desarrollo, metabolismo, posible crianza, salud, etc. tal vez el mayor problema sea si en el mismo acuario tenemos presentes más de una de estas especies pues entonces habremos de buscar una temperatura acorde a las mantenidas, hay una temperatura que coincide para las tres especies (28ºC).

Por supuesto que hoy en día la gran mayoría de los Pterophyllum que llegan a nuestras manos proceden de cultivadores y no de sus hábitat natural, posiblemente por ello acepten adaptaciones y no sean tan críticos con la temperatura a mantener, sin embargo consideramos que otros factores que trataremos más adelante si que son dignos de tener en cuenta.


Datos-temperatura-pterophyl-1.gif
Tabla de temperaturas de los Pterophyllum


La temperatura del agua por encima o por debajo de los valores mencionados afecta al metabolismo de nuestros Pterophyllum, nuestros peces no poseen medios termorreguladores para contrarrestar los descensos de temperatura como tampoco para las subidas de la misma. Temperaturas bajas les harán reducir los ritmos metabólicos, al igual que una subida de la misma les producirá que esta se vea acelerada, estas variaciones de temperatura especialmente cuando son largas, terminan por deteriorar a los mismos.

La temperatura en nuestro acuario debe ser constante evitando las subidas y bajadas bruscas, ya que esto no sólo afectará a la salud de los mismos, sino que además los estresará. A la hora de colocar los calefactores en un acuario, nosotros seríamos partidarios de colocar dos calefactores ubicados cada uno de ellos en los extremos opuestos (laterales) del acuario, así como mantener un movimiento y circulación de agua que nos pueda garantizar una distribución homogénea de la misma y por tanto de su temperatura. Doblar el uso de calentadores nos brinda dos ventajas, la primera un uso compartido del trabajo por los mismos, y la segunda que en caso de avería o fallo de uno de ellos siempre nos quedará el segundo para minimizar ese riesgo.

Entre los termocalentadores existen toda una variedad dependiendo de su potencia, forma de aplicación (interior o en línea), así como de si van provistos de termostato o no.

Hoy en día los fabricantes nos proporcionan toda una variedad de modelos que se han mejorado con los años, ofreciendo una serie de garantías tanto en su funcionamiento como en su regulación de temperaturas.

Una primera clasificación de los calefactores nos vendrá determinada por la potencia de trabajo, potencia que dependerá de la cantidad de litros sobre los que tendrá que actuar. Las potencias de estos calefactores pueden oscilar entre los 25W y 300 o incluso 500W.

Una tabla aproximativa de potencias y litros sería la siguiente.

- 25w – Entre 20 y 25 litros de acuario.
- 50w – Entre 25 y 60 litros.
- 75w – Entre 60 y 100 litros.
- 100w – Entre 100 y 150 litros.
- 125w – Entre 150 y 200 litros.
- 150w – Entre 200 y 300 litros
- 200w – Entre 300 y 400 litros
- 250w – Entre 400 y 600 litros.
- 300w – Entre 600 y 1000 litros


Otra clasificación de los calentadores podría ser atendiendo a la forma en la que se realiza el proceso de calentado del agua, tendríamos:

- Cables calentadores.
- Calentadores sin termostato.
- Calentadores con termostato.
- Filtros internos y externos con calefactores.
- Calefactores externos en línea.



Cables calentadores. Se presentan en distintas potencias y diferentes longitudes de cable, estos cables pueden ir colocados bajo el sustrato, entre los acuaristas que usan este método añadido a los calentadores normales, comentan el beneficio que al parecer se observa en las plantas. Cuando no hay cable calefactor el agua que hay bajo el sustrato permanece más fría al no estar expuesta al movimiento de la columna de agua, por tanto sólo se puede calentar o aumentar por transferencia de contacto con el agua que hay sobre el sustrato, a mayor grosor de sustrato más diferencia de temperatura con respecto a la columna de agua.


cable_calefactor.gif
Cable calefactor aislado para acuarios

 

Calentadores sin termostato. Este tipo de calentadores se haya en desuso, y prácticamente o afortunadamente casi ha desaparecido de su comercialización, al no existir un control preciso de la temperatura, el uso de este tipo de calentadores era determinado dependiendo de la cantidad de agua a mantener.

Calentadores con termostato. Prácticamente son todos los que podemos encontrar en las tiendas de acuariofilia. Su variedad, tamaños, calidad o precisión nos viene de la mano de diferentes casas comerciales.

calentadores.gif
Diversos modelos de calefactores según potencias

 

Filtros con calefactores. Una de las opciones para mantener caliente el agua nos la pueden proporcionar filtros que incorporan los calentadores, con ello nos evitaremos colocar aparatos calefactores en el acuario. Entre estos filtros los encontramos tanto de uso interno como externo.

filtros.gif
Modelos de filtros

 

Calefactores en línea. Estos calefactores pueden ser incluidos en una de la líneas de agua que mantienen el acuario, por regla general ubicados a las salidas de los filtros normales de tal forma que se minimice el ensuciamiento interior del mismo. Al igual que sucedía con los calefactores normales los podemos encontrar en diversas potencias. La efectividad a la hora de mantener una temperatura determinada nos la proporciona el caudal que circulará por el mismo.

 

termostato_linea.gif
Calefactores para uso en flujo de agua

 

Termostatos. Y por último también podremos encontrar los termostatos (sin calefactor), estos sólo se encargan de controlar una carga determinada, dependiendo de la temperatura del sensor ubicado en una ampolla.

 

termostato.gif
Termostato independiente de control temperatura

 

Tal vez el mayor inconveniente que se nos pueda presentar en ciertas latitudes, sea la subida de la temperatura estacional correspondiente a los meses del solsticio de verano.
Llegados a esta situación queda claro que comenzará una lucha contraria a la establecida para subir la temperatura e intentar mantenerla en las idóneas.


Editado por Atreyu, 21 January 2017 - 05:43 PM.
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#15 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:51 PM

imagescopia.gifgrava_sustrato-1.gif



A.gifl abordar este apartado sobre la base de nuestros acuarios, nos gustaría en principio aclarar que si bien este es de aplicación general, andará encaminado en su mayor parte a lograr o buscar una base de carácter amazónico, tipo al que nuestros Pterophyllum pertenecen.

Cuando hemos titulado al punto "Gravas. Sustratos", no pretendíamos en realidad establecer una separación significativa de las palabras. La definición de ambas es clara y entre sí están ligadas, mientras que las gravas hacen referencia al aspecto físico del componente base de los acuarios, el sustrato hace referencia a la función de las mismas como es servir de soporte a algo.

 

grava-silice.gif
Grava empleada en acuarios

 

Al hablar de las gravas como sustrato de nuestros acuarios, se parte de la idea que contendrán y serán soporte de las plantas. Las gravas podrían ser clasificadas de diferentes formas, atendiendo a su coloración, al tamaño, a la composición, etc.
Por supuesto descartamos de entrada aquellas que podemos encontrar y ver en algunos establecimientos del ramo que están compuestas de piedrecitas multicolores y de las que evitamos el comentario.


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 08:12 PM.


#16 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:51 PM

Función básica de los sustratos.

L.gifas gravas que componen el sustrato de los acuarios cumplen primordialmente dos funciones esenciales, como son la de alojar una buena parte de la colonia bacteriana y además no solo servir de soporte a las plantas, si no que aportará los nutrientes tanto de origen orgánico como mineral.

 

ciclo-nitrogeno-nitrato.gif
Asentamiento de bacterias en el sustrato

 

Hemos de recordar que en otros puntos de esta Enciclopedia ya se comentaba la función de la grava como alojadora de las colonias bacterianas y por tanto su importancia a la hora de llevar a cabo sus funciones de reconversión de Amonios, Nitritos, etc. La importancia de una granulometría determinada puede ser más importante de lo que nos pueda parecer a simple vista, pues dependiendo de su oxigenación la proliferación o mantenimiento de estas se verá afectada.
 


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 08:13 PM.


#17 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:52 PM

Granulometría.

Y.gifa comentábamos anteriormente la importancia del tamaño de la grava en la composición de nuestro sustrato. Un tamaño adecuado que sirve de sostén de las plantas y desarrollo de sus raíces, al igual que mantener una circulación de agua mínima oscila entre los 2 y 3mm, si bien podremos incluir otros grosores siempre que oscilen entre los valores mencionados y los 5mm.

Una grava demasiado fina impide la oxigenación adecuada de las bacterias en el sustrato al faltar el oxígeno en el mismo, (Nitrosomas, Nitrobacter, Nitrosococus), así mismo la circulación de agua y nutrientes se ve dificultada o impedida por su efecto sellador. Las bacterias mencionadas junto a otras serán las encargadas de reconvertir Amonios, Nitritos y Nitratos, así como los desechos que se irán acumulando en el fondo y que una vez reconvertidos serán fuente nutricional de las plantas. Otras funciones del sustrato es la mineralización y reconversión de abonos aditados. Como ejemplo el proceso llevado a cabo en la reducción del óxido de hierro.

 

INCLUIR FOTOS MONTONCITOS DE GRAVILLA DE DISTINTO TAMAÑO Y COLOR

 

El sustrato forma una parte importante del ciclo biológico.

Las plantas no sólo tomarán sus nutrientes por las hojas, si no que las raíces formarán parte activa de este proceso.

Si la grava es demasiado gruesa impide la fijación de las raíces.

 


Editado por Atreyu, 28 November 2014 - 03:40 PM.


#18 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:53 PM

Colorimetría.

S.gifobre el color de la gravilla que podemos introducir en nuestros acuarios se nos presenta toda una auténtica variedad, que irán desde los colores blancos hasta llegar a los colores negros. El color de la gravilla empleada confiere a cada acuario una personalidad distinta clara y definida, creando y conformando una visualización global de los mismos claramente diferenciadora.

 

sustrato-1-1.gif
Gravas de colores claros

 

Cuando abordamos el tema del color de la gravilla, base de nuestro acuario no podemos por menos que irnos a recordar hacia que habitante (estrella de nuestro acuario) va dirigido, y nos referimos al género Pterophyllum.

Es necesario que intentemos hacer todo lo posible para que los mismos se sientan integrados en el acuario, así mismo intentar que estos encuentren en todos sus aspectos una adaptación idónea y que atienda a sus aspectos fisiológicos, en ello el color de la gravilla empleada tiene mucho que aportar.
El color del sustrato se puede usar para realzar el color de los peces atendiendo al color de la variedad mantenida, utilizando gravas de color oscuro para las variedades tendentes a estos tonos y grava más clara para las variedades de color claro. Por supuesto en el caso de tener conjuntamente variedades de tonalidades distintas lo mejor sería adaptar la tonalidad del medio a la predominancia de las variedades mantenidas. En la mayoría de los casos tendremos que optar por la última solución, ante la dificultad para una buena parte de acuaristas poder poseer o mantener diversos acuarios.

 

sustrato-3.gif
Grava variada en color y granulometría

 

Si atendemos a los orígenes de los Pterophyllum, podremos ver y corroborar que la gran mayoría o una buena parte de ellos viven en zonas donde las aguas aparte de mostrar una baja visibilidad por la condensación de aportes de materia de los ríos, presentan fondos de tonalidad oscura, sobre todo en los márgenes donde nuestros Escalares habitúan a entremezclarse con la vegetación ribereña. Estas zonas de agua donde habitan son de carácter léntico y con ellas sus fondos son en su mayor parte de constitución lodosa.

Con ello no pretendemos caer en absoluto en un purismo académico o naturalista, pues de sobra sabemos que nos es prácticamente imposible recrear al 100% un trocito de río amazónico. También hemos de recordar y plantear que los Escalares habitan otros tipos de aguas como los denominados ríos de aguas claras (Tapajós y Xingú).

 

sustrato-2.gif
Gravas de colores pardos

 

En las fotografías de este punto sobre la colorimetría estamos pudiendo observar los aspectos o conjunciones logradas con las gravillas, en las que el resto de la decoración se integra.
Con el color de la gravilla además conseguimos destacar en mayor o menor medida aquellos elementos que se consideran o formarán parte predominante del acuario.

 

manololargo.jpgmanolocorto.jpg
Gravas de colores oscuros o negros

 

Si tuviéramos que decantarnos por un color determinado de gravilla sería aquella que tiende hacia los colores oscuros o neutros, buscando en el intento que esta no devuelva la luz de forma intensa, como lo podría hacer una grava de color blanco.
En otros puntos de esta Enciclopedia ya se apuntaba y anotaba que los Pterophyllum prefieren una intensidad lumínica de tipo medio e incluso con zonas de resguardo de la misma como así sucede en la naturaleza.

Una opción que nos parece muy interesante y a tener en cuenta es la mezcla realizada de gravas de distinta granulometría y colorimetría, buscando siempre un equilibrio entre las mismas conseguiremos efectos homogéneos que lograrán que la visión del fondo no sea monótono.

 

grava_pipe.gif
Detalle de la grava variada en color y granulometría


Editado por Atreyu, 21 January 2017 - 05:45 PM.
Editado texto


#19 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:53 PM

Espesor y colocación del sustrato.

L.gifa capa base que sustenta a nuestras plantas debe así mismo poseer una altura adecuada a los fines antes mencionados, capas finas impiden que las raíces agarren y se desarrollen sobre el sustrato, dificultando el crecimiento y la absorción de nutrientes del suelo.
Si la altura de la capa base es demasiado alta, ponemos en riesgo los procesos de oxigenación del suelo.

Una altura que se considera idónea para los sustratos debería oscilar alrededor de los 10cm.

Cuando nos decidimos por colocar un determinado tipo de grava, antes de introducirla en el acuario deberemos proceder a su lavado, debe ser un lavado intenso a fin de eliminar la mayor parte de partículas adheridas a la misma, por tanto realizar varios lavados de la gravilla nos reportará mejores condiciones en el arranque de funcionamiento del acuario.

Un punto que debemos tener en cuenta es que cuando introducimos una gravilla al acuario y formamos el sustrato este es totalmente estéril, pues si hemos sido cuidadosos en la elección de la gravilla esta deberá ser inerte, es decir no aportará minerales, sales, etc. Por tanto habrá de transcurrir un tiempo hasta que el sustrato sea colonizado por las bacterias y comiencen a realizar sus funciones benéficas con la reconversión de desechos, por ello la importancia de mantener un ciclado con los acuarios nuevos.

 

sustrato-gwendal.jpg
Colocación del sustrato

 

Cuando colocamos la gravilla de nuestro sustrato deberíamos intentar que esta esté colocada en pendiente con respecto al plano base del acuario, estando la parte más alta ubicada en la parte trasera del acuario.
La pendiente del sustrato nos proporcionará dos beneficios, uno de ellos estético, obtenido en la visión frontal del acuario, el otro beneficio nos viene dado de la mano de esa pendiente, pues los desechos orgánicos a pesar de distribuirse por todo el fondo tenderán a que los excedentes de los mismos se desplacen a la parte más baja (frontal), parte que suele estar más despejada de decoración y plantas permitiendo un mejor sifonado de los mismos.

Otra posibilidad nos la encontramos en realizar distintos niveles o alturas del sustrato, empleando para ello elementos decorativos troncos o rocas que nos permitan establecer esa especie de terrazas a distintas alturas. Estos elementos decorativos evitarán que por deslizamiento perdamos los aterrazamientos.


Editado por Atreyu, 14 December 2014 - 08:14 PM.


#20 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:54 PM

Tipos de sustratos

H.gifemos optado por clasificar a los sustratos de nuestros acuarios en dos gamas, los inertes y los nutritivos. Establecemos la diferenciación según su aporte de materiales nutritivos al mismo.
 

Inertes.

Entendemos como sustrato inerte aquel que no aporta nutrientes a las plantas, formado por gravas de distintas composiciones las más comunes y empleadas por sus características suelen ser las compuestas a base de Sílice o Cuarcita.


sustratosilice.gif
Sustrato de sílice inerte

 

Otras veces podemos ver el empleo y uso de gravas de otras composiciones, lo que si debemos tener claro es que no han de aportar en nuestro caso durezas al agua, buscando como siempre aquellas que apenas realicen aportes extras al acuario, aportes que nos podrían descontrolar los valores químicos del agua.

Entre las gravas ofrecidas por el comercio en general, podremos encontrar una gran variedad ya no sólo en su composición básica, si no que como comentábamos anteriormente estas las encontraremos en diferentes granulometrías y colorimetrías.

Enriquecidos.

En relación a los sustratos nutritivos, podremos optar por adquirirlos ya preparados o incluso proceder a elaborarlos nosotros mismos, a través de la World Wide Web podréis encontrar fórmulas que seguro satisfarán a los más exigentes.

 

sustrato-gwendal-1.jpg
Combinación de sustrato enriquecido e inerte

 

Una cosa si hemos de recordar y tener en cuenta, los aportes realizados a través de los sustratos nutritivos presentan un tiempo de actividad, ya que estos se irán desgastando conforme se produce el consumo de las plantas. Por tanto habremos de tener en cuenta la necesidad de reponer el mismo pasado un tiempo, como siempre es muy difícil establecer periodos de intercambio de los sustratos, pues todo dependerá del número de plantas, consumo realizado según la variedad de las mismas, etc.

Nos parece muy interesante colocar un enlace al hilo iniciado por TheKillHaa:

 

Formulas para Sustrato Casero.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:36 AM.


#21 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:55 PM

La calefacción en el sustrato.

U.gifno de los aspectos que la gran mayoría de las veces obviamos es el calentamiento del sustrato. Sobre esta opción hay diversos puntos de vista y criterios, así como razonamientos variados.

En una buena parte de los casos la gran mayoría coincide con la conveniencia de colocar un sistema de calentamiento en la base de nuestro sustrato, calentamiento que favorecerá los procesos de desarrollo de nuestras plantas.

Los calefactores de fondo son realizados en cable con varias protecciones de silicona, estos cables pueden presentar diferentes longitudes así como diferentes potencias de radiación. La distribución de estos cables calefactores en el fondo se suelen realizar en zig-zag, dejando entre cada línea un espacio que puede rondar entre los 5 y 10cm.

 

cable_calefactor.gif
Cable calefactor para sustratos

 

Cuando colocamos un sistema de calefacción de fondo obtenemos dos acciones con el mismo, la primera y más directa es el calentamiento de la base inferior de las plantas, evitando con ello que estas se encuentran a temperaturas inferiores a las del acuario como sucedería en aquellos que no lo usan y en los que al no haber circulación de agua la temperatura permanece baja.

El segundo punto se crea con el efecto producido por el calentamiento bajo el sustrato del sistema, ya que producirá unas corrientes de agua por convección a través del mismo.

 

sustratosilice-1.gif
Corrientes de convección por efecto térmico

 

Las corrientes de convección en el sustrato permitirán que se produzca una mayor oxigenación de las raíces al circular el agua, así como mejorar los aportes de nutrientes que esta arrastra.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:37 AM.


#22 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:56 PM

imagescopia.gifel-abonado-en-el-acuario.gif

C.gifon este punto no pretendemos crear un apartado general del abonado, si no más bien que este vaya dirigido a nuestro acuario amazónico y en especial pensando en las plantas compatibles con el Pterophyllum scalare. Es un trabajo que si bien contendrá métodos y formas de abonado estos tendrán como finalidad el conseguir el objetivo pretendido.


materiales_abonado.gif
Material diverso de abonado

 

Entre los abonos podremos optar por comprar aquellos que nos ofrecen las diferentes casas comerciales, como la realización de estos por nosotros mismos.
Si optamos por la realización de los abonos deberemos optar por un manejo seguro y consciente de que los productos que manejamos son tóxicos al igual que pueden presentar al contacto corrosión, debemos por tanto mantener unas medidas mínimas de seguridad en su manejo y por supuesto mantener alejado de los peques de la casa.

En este punto sobre el abonado, nosotros lo hemos encaminado a la realización personal de los mismos, y reducido a algunos productos que ya son de sobra conocidos entre los aficionados a la acuariofilia.
Necesario se hace el uso de balanzas de precisión, jeringuillas de distintas capacidades, así como botellas en las que guardar las soluciones preparadas.

En otros puntos de esta Enciclopedia ya se especificaban las plantas de origen estrictamente amazónico así como una selección que se realizaba adaptándose a las características de nuestros peces. Por ello nuestro abonado irá encaminado al mantenimiento y requerimientos que precisan estas plantas.

En los siguientes puntos recordaremos las tablas resumen que nos quedaban de la preselección realizada así como veremos los requerimientos de estas sobre el abonado. Cuando realizamos un abonado de nuestros acuarios no podemos dejar de analizar sobre que plantas y a cuales va dirigido, no hacerlo nos podrá suponer un auténtico caos que podrá derivar en desequilibrios en las calidades del agua tanto a niveles químicos como orgánicos.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:39 AM.


#23 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:58 PM

Plantas de porte bajo. Requerimientos

E.gifn el Apartado 9 de esta Enciclopedia hacíamos referencia a las plantas de origen amazónico y de constitución baja, igualmente se hacia una selección de las más idóneas a mantener con el Pterophyllum scalare, analizando los valores diversos como luminosidad, temperatura, valores químicos del agua, etc.
 

CONCLUSIONES-PPB.gif
Selección de plantas de porte bajo

 

De las plantas que comercialmente podremos encontrar quedaba seleccionada únicamente la Echinodorus cuadricostatus.
Los detalles de esta planta los encontraremos en:

 

Echinodorus quadricostatus

IMG_2313-Echinodorus-Quadricostatus.jpg
Echinodorus cuadricostatus

Requerimientos.


Es una planta que podemos mantener fácilmente ya que no es exigente, aceptando suelos o sustratos realizados solo en grava, la grava eso si, deberá haber pasado sus etapas iniciales y haber madurado alojando los nutrientes naturales de desechos del propio acuario.
Si decidimos plantarla con sustratos nutritivos obtendremos sus mejores resultados.
La Echinodorus cuadricostatus (quadricostatus) agradece los portes de abonos como el hierro y el potasio.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:41 AM.


#24 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 08:59 PM

Plantas de porte medio. Requerimientos.

d.gife las plantas de porte medio habíamos seleccionado a la Bacopa australis y a la Echinodorus martii (major). Estas volvían a ser plantas que encajaban con los valores definidos de nuestro acuario.
 

CONCLUSIONES-PPM.gif
Requerimientos plantas de porte medio

Bacopa-australis-500.jpg
Bacopa australis

Requerimientos.


Es una planta que no es exigente con el sustrato, al igual que con el abonado. Considerada como una planta fácil de mantenimiento crece perfectamente en suelos carentes de sustrato nutritivo.


Echinodorus major martii

IMG_2348-Echinodorus-major-martii.jpg
Echinodorus major martii

Requerimientos.


A diferencia de la Bacopa australis, la Echinodorus martii agradece sustratos en los que su base está realizada con mezclas de arena y arcilla.
En relación a su abonado es una planta exigente a los aportes de hierro, viéndose fácilmente afectada ante la carencia o deficiencias del mismo.
Con relación al CO2, esta responde de forma satisfactoria.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:42 AM.


#25 Atreyu

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Publicado el 04 July 2011 - 09:00 PM

Plantas de porte alto. Requerimientos.

d.gife las plantas de porte alto para nuestro acuario de Escalares, nos habíamos quedado con la Echinodorus amazonicus, Echinodrus angustifolius, Echinodorus bleheri, Echinodorus horizontalis, Echinodrus macrophyllus, Echinodrus parviflorus, Echinodorus rigidifolius, Egeria densa, Egeria najas, Gymnocorins spilanthoides y Mririophyllum matogrossense.

 

CONCLUSIONES-PPA.gif
Requerimientos plantas de porte alto

Echinodorus amazonicus

IMG_2237-Ech-amazonicus.gif
Echinodorus amazonicus

Requerimientos.


Esta Echinodorus es una de las plantas exigentes con el sustrato, este deberá ser arcilloso y rico en nutrientes, al ser una planta en las que las raíces realizan su principal función como portadoras de los nutrientes a las mismas.
Cuando el sustrato se va agotando o se encuentra desgastado la planta se ralentizará y caerá en su crecimiento y desarrollo debiendo entonces proceder a renovar el mismo o proceder al enriquecimiento de este a través de aportes extras.
En relación al abonado de hierro es una planta también exigente mostrando fácilmente la carencia del mismo.


Echinodorus angustifolius http://www.fishchann...stifolia-2.aspx

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Echinodorus angustifolia

Requerimientos.

Esta Echinodorus no es muy conocida debido a su escasa comercialización, si tiene las condiciones idóneas se convertirá fácilmente en una planta invasiva.
En cuanto a los nutrientes no es exigente excepto con la aportación de Hierro.
Es recomendable para obtener sus mejores resultados la inclusión de CO2.


Echinodorus bleheri

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Echinodorus bleheri

Requerimientos.


Si bien es una planta que acepta un suelo compuesto de arcilla y arena, responde muy bien a sustratos enriquecidos.
En relación a su abonado, como una buena parte de las plantas necesita de aportes de hierro tanto en el sustrato como en la columna de agua.

Echinodorus horizontalis

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Echinodorus horizontalis

Requerimientos.


Es una planta exigente con el abonado, sobre todo en su periodo de adaptación al acuario. Durante esta fase de adaptación en el que la planta se muestra delicada necesitará de los todos los aportes.
Muestra grandes exigencias a los aportes de hierro.
En relación al aporte de CO2 necesitará de un aporte continuado del mismo.

 

Echinodorus macrophyllus

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Echinodorus macrophyllus

Requerimientos.


La Echinodorus macrophyllus es una planta que requiere de sustratos nutritivos para su desarrollo, sustratos que deberán tener en su composición una parte de arcilla.
Con respecto al abonado se le deberán proporcionar aportes continuados de hierro.

 

Echinodorus parviflorus http://atlas.drpez.org/albup78

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Echinodorus parviflorus

Requerimientos.


En la composición del sustrato se deberá incluir como en otros casos anteriores arcilla con la arena. Es una planta exigente con respecto al sustrato, debiendo este estar enriquecido en nutrientes.
Con respecto al abonado necesita del aporte de hierro en especial en el sustrato.

 

Echinodorus rigidifolius

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Echinodorus rigidifolius

Requerimientos.


Al igual que plantas anteriores requiere de un sustrato conformado por arena y arcilla. El sustrato debe estar enriquecido.
Necesita del abonado con hierro de la que es exigente.
En relación al CO2 necesita de aportes continuados del mismo.

 

Egeria densa

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Egeria densa

Requerimientos.


No es una planta exigente con el suelo, sin embargo si sería interesante que este contuviese arcilla así como enriquecido en calcio.
En relación al abonado este debe ser periódico teniendo como constitución principal el hierro y aportando además Magnesio y Potasio.

 

Egeria najas

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Egeria najas

Requerimientos.


Planta que tampoco es exigente con el suelo al igual que la anterior.
Para alcanzar un desarrollo pleno necesita del aporte de nutrientes, al igual que con el CO2.

 

Gymnocorins spilanthoides

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Gimnocorins spilanthoides

Requerimientos.


Es una planta que no requiere de grandes exigencias en cuanto al sustrato.
En relación al abonado a pesar de no ser exigente con el mismo, alcanzará su mejor desarrollo con el aporte de nutrientes.
Si se añade CO2 al acuario ayudaremos a que la planta alcance un mejor aspecto.

 

Myriophyllum mattogrossense

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Myriophyllum mattogrossense

Requerimientos.

 

Es una planta que puede subsistir en sustratos normales no nutritivos, sin embargo se recomienda uno rico en nutrientes a fin de favorecer y desarrollar su mejor aspecto.
Es una planta que aceptará perfectamente los nutrientes a través de sus hojas.


Editado por Atreyu, 16 November 2014 - 08:58 AM.






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@  Oriol Llv : (15 October 2018 - 09:19 AM)

test1

@  Toniramon : (06 November 2017 - 03:36 PM)

Hola

@  Dracko1 : (24 October 2017 - 12:37 AM)

Prueba

@  MUNDOREPTIL : (23 September 2017 - 06:41 AM) No aun no puedo borrarlo, en el area de enfermedades, se llama ''hongo en guppy'', gracas
@  Toniramon : (21 September 2017 - 09:06 PM) Los usuarios no pueden borrar posts. Solo pueden hacerlo colaboradores y moderadores
@  Oriol Llv : (16 September 2017 - 08:54 PM) Hola, pudiste borrarlo? Si no manda un mp y me dices que post es.
@  MUNDOREPTIL : (13 September 2017 - 12:17 PM) alguien sabe como eliminar un post?
@  MUNDOREPTIL : (13 September 2017 - 12:17 PM) buenaasa
@  Toniramon : (03 July 2017 - 05:20 PM) Pero ya está editada.
@  Toniramon : (03 July 2017 - 05:19 PM) Hola Rui. Los archivos adjuntos salen siempre en miniatura. Las fotos se deben adjuntar desde un servidor, como photobucket para que salgan en su tamaño original.
@  Rui : (03 July 2017 - 01:25 PM) me sale en miniatura el archivo adjunto. A ver si lo podéis poner normal algun moderador.
@  Rui : (03 July 2017 - 01:24 PM) Hola
@  Toniramon : (08 May 2017 - 07:30 PM) Hola
@  Dracko1 : (26 January 2017 - 01:44 AM) :D
@  Dracko1 : (26 January 2017 - 01:44 AM) Hola
@  luis94 : (07 January 2017 - 05:18 AM) hola
@  Toniramon : (06 January 2017 - 03:42 PM) Helow Dracko1 :)
@  Alparu : (01 December 2016 - 11:53 PM) FELICIDADES ORIOL!!! :D :D :lol:
@  Toniramon : (22 November 2016 - 07:40 AM) Yo creo que la opción del video para compartir es buena si el software del foro también tiene dicha opción, pero este foro, de momento, no dispone de esta opción directa.
@  Alparu : (21 November 2016 - 10:11 PM) Es verdad es verdad es como te he dicho, yo cogía la parte de abajo y tu la de arriba. jajajaja lo bueno es que para la proxima no me acordaré.