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Tema: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

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    "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    "COMO MONTAR UN ACUARIO PLANTADO, SIN MORIR EN EL INTENTO"

    Por Roma





    Aquí estamos de nuevo, "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento" ha vuelto, actualizado y "remasterizado". Hay variaciones en algún punto, pues mi experiencia en este tiempo transcurrido ha cambiado y aumentado. He revisado y modificado algunos puntos y otros explicados con más detalle.






    INTRODUCCION:

    He intentado con este artículo, resumir en base a mis experiencias la visión que tengo de como montar un acuario plantado con un mínimo de garantías de éxito.

    Toda esta información está basada en mi propia experiencia, de la puesta en práctica de métodos de abonado, experimentando con distintos productos, plantas, distintas rutinas y a base de acierto y error. También gracias a todos los post de compañeros con preguntas, problemas y dudas, cuyas respuestas han contestado también a las mías.

    Me gustaría aclarar que éste escrito solo pretende ser una pequeña guía para principiantes, donde los conceptos se tratarán en general, pero sin profundizar. De todo lo que leeréis aquí hay muchas otras variantes, opiniones y alternativas, pero yo voy a contar lo que a mi me ha ido mejor.

    Cuando escoges un método de abonado y tratas de ponerlo en práctica, lees post o recomendaciones, desde el desconocimiento del principiante, es duro entenderlo. Uno de los objetivos de esta guía es allanar el camino, que os familiaricéis con nombres, palabras, abreviaciones. De alguna manera “traducir” conceptos que en cualquier método de abonado, la mayor parte de las lecturas, contestaciones y consejos, se dan por sabidos.



    ALGUNA REFLEXION Y PRIMERAS RECOMENDACIONES:

    Doy por sentado, que si estáis leyendo esto, es que os interesa un acuario en el que predomine el bienestar de las plantas, un verdadero jardín acuático, en el que habrá pocos peces y/o camarones. Está claro que todo dependerá de la medida del acuario que escojáis y de vuestros gustos, pero en general en un acuario plantado se tienen pocos peces, peces pequeños y/o camarones.

    También esto es importante porque en un acuario plantado nunca se “sifonea”, en general están tapizados así que no podrás limpiar bien, los detritus y la posible suciedad formarán parte del alimento de nuestras plantas. Sin embargo, si no los controlas y se acumulan, si el acuario produce mas de lo que las plantas pueden asimilar, habrá problemas.

    Quizás hayáis visto esos acuarios plantados increíbles, con unos maravillosos discos y estáis pensando... ¡pero que dice esta! ... si, eso es un sueño que dejaremos para mas adelante. Si te atreves desde ya, espera a terminar esto y ¡adelante!

    Por otro lado, también podríamos montar otro tipo de acuario, mas lento, con menos luz y sin inyección de Co2… pero como he comentado, si estás leyendo esto, lo que realmente quieres es un bonito jardín acuático, así que voy a explicar lo necesario para que la prioridad sea el buen estado de las plantas.

    A los acuarios con mucha luz, CO2, que consumen muchos nutrientes y las plantas aceleran su metabolismo, se les acostumbra a llamar “high tech” y a los acuarios con un metabolismo ralentizado, menos luz y aun con/sin CO2 “low tech”.

    Después de probar las dos cosas, personalmente me inclino por el mas rápido. E intentaré resumir mis argumentos. Para que funcione un acuario con menos luz, en mi modesta opinión, hay que tener un poco de suerte y cruzar los dedos para que el ecosistema se vaya equilibrando poco a poco en relación a plantas, agua y peces que habitan en él, esperando a que no haya complicaciones.

    El mejor medio para combatir y/o evitar un problema de algas es a través de las plantas, con plantas bien sanas y a pleno rendimiento. Si en un acuario de este tipo (low tech) surgen algas, las plantas no tienen los medios necesarios para luchar. ¿Cuáles son sus armas?, ¿cómo podrían luchar?, aumentando luz, CO2 y nutrientes.

    Con menos de 1 vatio por litro (aunque influye el tipo de bombillas, si hay refractancias, la altura del tanque, densidad vegetal, etc.) las plantas, aun estando sanas y bonitas, no están en condiciones de afrontar los problemas que pueden surgir. Con esto sé que estoy simplificando conceptos. Si surgen algas en cualquiera de los dos tipos de acuario será porque no está equilibrado. Pero volver a llevar un acuario "low" a un buen equilibrio de plantas sanas que impidan el desarrollo de las algas puede tomar mucho tiempo, en medio de todo esto puedes comenzar a perderte y hundirte cada vez más con soluciones "mágicas".

    En contrapartida, si nuestras plantas están ya en abundancia, bien sanas y a pleno rendimiento, no sólo podrán luchar, si no que el riesgo de que proliferen algas es mínimo. Si se mantiene la inercia biológica a favor de las plantas, un acuario puede adaptarse y padecer varias situaciones salinas, afrontándolas sin problemas.

    Sólo cuando no se logra el equilibrio biológico necesario para que las plantas se desarrollen correctamente (mecánico, químico, biológico), las algas aprovechan las condiciones del medio para asentarse.

    Una buena recomendación también es leer mucho. Después de esta guía debéis leer métodos de abonado. Además hay que leer artículos específicos sobre iluminación, CO2, sustratos, química del acuario, filtración, plantas, y como no ¡algas! ¿Porqué tenemos que hacer esto?, únicamente para familiarizarse con las palabras y próximos sucesos de nuestro jardín.

    Se deben tener desde el principio todos los componentes necesarios, incluidas las plantas, de las cuales podréis escoger las que queráis pues tendremos lo adecuado para cualquiera de ellas, aunque mi consejo (y en general de todos los entendidos en esto) para iniciarse serán la mayor parte de crecimiento rápido y mucha cantidad, porque son grandes consumidoras de nutrientes. Todas las plantas aceleran su metabolismo en presencia de abundante luz, CO2 y una buena rutina de abonado, convirtiéndose en rápidas (por decirlo de alguna manera), incluso unas hebras de simple musguito te pueden llenar el tanque en pocos días. Pero en general se las llama de crecimiento rápido a las plantas de tallo.






    Uno de los problemas mas “graves” que puede suceder en nuestro acuario plantado es la aparición de algas, así que debemos intentar por todos los medios que no aparezcan. ¿Como lograrlo? Seré muy repetitiva pero, lo lograremos dando a nuestras plantas todo lo que necesiten para que crezcan sanas y fuertes. En un acuario se crea un frágil equilibrio en el que cualquier modificación por nuestra parte (incluso sin ella) dará lugar a un cambio y si no estamos atentos a un desequilibrio, y en consecuencia a la aparición de algas.

    Otra recomendación importante es que no introduzcáis ningún animal hasta que el acuario esté equilibrado. ¿Por qué deberíamos hacer esto? Porque si aparecen algas y tenemos que "trastear" no haremos daño a nadie. Si todo va bien no será necesario, en los comienzos siempre aparecen algunas alguillas de las cuales no deberemos preocuparnos, y en ningún caso tomar medidas drásticas en éste periodo.

    Este consejo sobre los animales no tiene nada que ver con el ciclado. Podría decirse que en un acuario plantado el ciclado no existe (aunque a éste periodo lo llamaré así para no crear confusión), pues deben realizarse cambios de agua a partir de la segunda semana, pero esto lo trataremos más adelante. En cualquier caso, los animales hay que introducirlos cuando el acuario está equilibrado, el agua transparente, las plantas "tirando" y sin presencia de algas visibles. Una excepción a ésta regla podrían ser los caracoles tipo Physa o Planorbis. Ellos suben a la superficie si el agua no está en condiciones o no les gustara. En mi experiencia nunca ha sucedido, viviendo y reproduciéndose sin ningún problema. Llegan como polizones normalmente en las plantas y aparecen cuando menos te lo esperas... no te quejes... ¡¡ya tienes vida en tu acuario!! .

    En principio cuantas menos aparezcan mejor, pero en el comienzo del ecosistema, como he comentado, pueden aparecer algunas algas como verdes filamentosas y algas marrones en vidrios y troncos. Estas inquilinas, no son “peligrosas” y tienden a desaparecen a partir del primer mes (relativo y variable, depende de varios factores). Las algas más “peligrosas” tienen una consistencia mayor y se adhieren fuertemente a las plantas, troncos o sustrato.






    LA LUZ:

    El primer elemento imprescindible para nuestro jardín. Un acuario plantado no puede funcionar sin luz. La luz es el motor de la planta.

    Los "Kits" de acuarios completos de diferentes marcas que se venden hoy en día no nos servirán para nuestros jardines, en principio y básicamente, por la luz. La iluminación será a partir de 1 vatio por litro de agua (w/l) y se tendrá completa desde el principio. Uno de los desequilibrios mas frecuentes puede ocurrir por un cambio de luz. Cuando nos damos cuenta de que nuestras plantas no tiran, no hay manera de deshacerse de las algas típicas en el ciclado, entonces preguntamos en foros y demás... lo primero que a uno le dicen es: aumenta la luz... complicándolo todavía más. Así que mejor tenerla "aumentada" desde el principio :-)

    Cierto que la relación vatio por litro sirve únicamente de orientación, pues hay otras variantes que tienen su importancia y dependerá de ello la citada relación, pero como he comentado anteriormente en mi opinión y experiencia el metabolismo de la planta se halla completamente despierto a partir de ésta relación, vatio arriba, vatio abajo.

    Es por eso que recomiendo comprar la urna y la pantalla por separado. Repito que un kit completo de acuario no nos servirá, pues la luz que llevan es insuficiente.

    Respecto a los tubos y combinaciones a utilizar hay muy buenos artículos en el foro y en la red que os ayudaran a decidiros en relación al acuario que pensáis montar, según el tamaño, altura y plantas que queráis mantener. A la “pantalla” normalmente se le llama lámpara, lo que contiene las bombillas, sean del tipo que sean.






    Un breve resumen al respecto:

    Todo se puede utilizar para todo, pero con bombillas de bajo consumo por ejemplo la altura del tanque no debe sobrepasar los 30-35 cm. No tienen penetración y si hubiera más altura la luz no les llegará a las plantas de fondo. Para unos 40-50 cm., los T5 o los Pll son muy buena opción. Los tubos T8 (los fluorescentes de toda la vida) no se aconsejan porque al igual que las de bajo consumo tienen menos penetración en el agua. Son mejores los T5. Los diferenciaréis porque son de menor diámetro.

    T-5: Tubos fluorescentes de 16mm de diámetro.
    T-8: Tubos fluorescentes de 26mm de diámetro.

    Los pll son los fluorescentes de 2 tubos.

    A partir de 50 cm. de altra usaremos HQI. Los HQI son las bombillas de "haluro metálico" que tienen mayor penetración en la columna de agua que las demás.

    Para profundizar un poco más: http://planetacuario.net/showthread....ios-plantados.

    El fotoperiodo (cantidad de horas diarias que tendremos encendidas las luces) será de entre 8 y 10 horas. Cuando se comienza con tanta luz (1 vatio por litro o más) lo mejor es empezar con 6 horas diarias e ir aumentando poco a poco. Personalmente empiezo con 6 horas una semana completa y después aumento cada día o cada tres una hora, hasta llegar a 8. Mis acuarios nunca tienen más de 8 horas al día las luces encendidas.
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  2. #2
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"




    EL CO2:

    El segundo elemento imprescindible para nuestro jardín. También lo añadiremos desde el principio del montaje.

    El Co2 es el nutriente "principal" de las plantas, junto a la luz. En presencia de abundante luz (como será nuestro caso) las plantas realizan la fotosíntesis, mediante ella transforman el CO2 en azucares, desarrollan su estructura y crecen. Al realizar la fotosíntesis producen oxigeno (lo demuestran con esas burbujitas que nos gustan tanto), por eso en un acuario densamente plantado no necesitaremos aireación. Para el buen funcionamiento y salubridad del ecosistema, bastará con una buena circulación de agua, unida al movimiento superficial. En éste tema (como en todos los que se tratan aquí) también depende de las preferencias de cada acuarista cuando ya se tiene un poco de experiencia. Hay a compañeros que les gusta la hiper-filtración y un movimiento superficial acentuado. Si eres uno de ellos, en éste caso únicamente deberás añadir algo más de CO2.

    Hay dos maneras de añadir CO2 al acuario. Por el método llamado "casero", que consiste en preparar un sistema a base de fermentación de levadura y azúcar, o bien por bombona presurizada con manómetro, regulador, etc. Éste último es el método más práctico, eficiente y cómodo. Un consejo personal sería ahorrar un poco y decidirse por este sistema pues a la larga vale la pena.

    El CO2 procurado por ambos sistemas será el mismo, pero para valorar el tema quizás habría que tener en cuenta el tamaño del acuario, hasta unos 40-50 litros podría servir un sistema "casero" y a partir de esos litros, el de bombona. La citada recomendación es únicamente por su comodidad. Si a pesar de tener un acuario de más de 40-50 litros se opta por un sistema "casero", si tienes espacio y no te importa lo tedioso del “plan”, se pueden poner dos ó más botellas en serie. Lo importante, se haga de una manera u otra y sea el tanque del tamaño que sea, es que haya suficiente para el montaje, esté bien disuelto y su distribución sea correcta.

    Tan importante como añadir CO2 será una buena disolución y distribución del mismo. El CO2 es un gas, y como tal, en el momento que lo sueltas en el agua escapa rápidamente hacia la superficie. Entonces lo que debemos intentar es que las microburbujas permanezcan el más tiempo posible en el agua o que su disolución sea prácticamente total.
    Hay diferentes maneras de hacerlo. En general se utiliza un buen reactor interno o externo específicos para CO2, que lo puedes comprar o fabricarte tu mismo. También están los atomizadores externos con muy buen resultado. Para acuarios pequeños puedes usar un difusor de cristal/cerámico, de los cuales también hay muchas opciones. Con cualquiera de los métodos que escojamos hay que asegurarse que el CO2 se disuelve prácticamente al 100% o asegurarse las microburbujas muy bien distribuidas. Respecto a los difusores cerámicos, debe tenerse en cuenta al escogerlo que método de procurar CO2 tenemos. Hay algunos de ellos que no nos sirven para CO2 “casero” pues necesitan presión para funcionar y al igual que el llamado atomizador necesita un sistema presurizado.

    Puede optarse por pasarlo a través del filtro (interno, externo, mochila), introduciendo la gomita del CO2 en la flauta de entrada del agua, entonces las burbujas pasan por el motor y los materiales filtrantes, disolviéndose y distribuyéndose perfectamente. Este sistema, no funciona bien a todo el mundo, pues he leído a compañeros que comentan se acumula CO2 en el interior del filtro con el consiguiente ruido y no funcionamiento correcto del mismo.

    La concentración que se aconseja en un acuario plantado es de 30-35 ppm (partes por millón, que significa lo mismo que miligramos /litro en agua). Durante por lo menos el primer mes o mes y medio (como no tendremos ningún animal), yo recomiendo hacerlo funcionar a un nivel alto.






    En mi experiencia es uno de los elementos que más nos protegerá contra las algas. Aunque hay plantas que reaccionan más que otras (burbujeando más o menos), si las plantas en general burbujean eso significará que la luz y el CO2 está compensado. Si introducimos CO2 en el acuario y no hay suficiente luz, las plantas en general no burbujean. Aunque el burbujeo también está relacionado con los nutrientes, en mi experiencia la mala relación luz-CO2 es la más frecuente. Por muchos nutrientes que hayan y no les falte de nada, si no tienen suficiente luz no burbujearán.


    Para calcular la concentración que tenemos de CO2 hay algunas tablas por ahí que nadie recomienda, porque no son fiables. En mi artículo anterior recomendaba lecturas donde indicaban una serie de procedimientos para saber “relativamente” cual era el tope. Mis experiencias posteriores me dicen cosas distintas.

    Leí que las gambas son más sensibles que los peces al CO2. Esto, en la práctica y basado en mi propia experiencia hasta ahora, no es así. Los peces de fondo estarán todos muertos y las gambas ni se habrán enterado de la existencia del CO2 en el tanque. Los peces de fondo son muy sensibles, si nos pasamos son los primeros que morirán.

    Para tener los menos problemas posibles con los habitantes, es importante que el agua contenga oxigeno, un buen intercambio CO2-O2. Eso lo conseguiremos con una buena circulación de la misma (agua) y el movimiento superficial, cada uno con sus preferencias, teniendo en cuenta que éste debe existir ya sea suave, moderado o acentuado, para el buen funcionamiento del ecosistema y la salud de los habitantes, como he comentado anteriormente.

    Un aparatito que funciona más o menos bien para hacerte una idea del nivel de CO2 existente es el Drop-Cheker: http://planetacuario.net/showthread....ivo-DROP-CHECK

    Apagar o no por las noches, dependerá del sistema que utilices y de los componentes con los que cuentes. Como ya sabemos, en presencia de una correcta circulación e intercambio gaseoso no habrá problemas con los habitantes, así que podrás perfectamente tenerlo conectado las 24 horas, por ejemplo si tienes un sistema "casero" donde no es posible cortarlo o no cuentas con una válvula solenoide en el presurizado. Aun así recomiendo vigilar cuidadosamente los primeros días a los habitantes. Entre 5 cristales siempre puede haber algún problema y estamos hablando de seres vivos.






    El sistema "casero" no se puede cortar, pero si regular. Para regular el numero de burbujas puedes utilizar un sistema de "venoclísis". Es lo que utilizan en los hospitales para inyectar vía intravenosa suero, medicamentos o cualquier otra sustancia. Lo podéis encontrar en farmacias.

    Si cuentas con válvula para cerrar y decides apagarlo por la noche, lo que mejor me ha funcionado es conectarlo una hora o dos antes de las luces, y cerrarlo al mismo tiempo que ellas o un par de horas antes. Así me ha ido fenomenal y continúo 24 horas también. De todos modos, mi recomendación es que si tenéis los medios lo cerréis. La variación es mínima para los habitantes y ahorras CO2. En la naturaleza también sufren éstos cambios de parámetros dependiendo de la climatología, etc. Siempre dentro de un orden y poniendo atención los primeros días. Ahora en mis acuarios se enciende dos horas antes que las luces y se apaga también dos horas antes.


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  3. #3
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    EL SUSTRATO NUTRITIVO:

    El tercer elemento para nuestro acuario plantado. Todos y cada uno de los artículos y recomendaciones que he leído para acuarios plantados, declaran muy importante y necesario para tener un buen jardín acuático un sustrato nutritivo.

    Hay que tener en cuenta que a veces se le llama sustrato a la grava, al suelo más o menos decorativo que ponemos al acuario, pero el sustrato nutritivo no es grava. Cuando a la palabra "sustrato" se le añade "nutritivo", quiere decir que el sustrato está preparado con algunos elementos necesarios para dar un empujón inicial a las plantas, va debajo de la grava y puede estar constituido por diferentes y variados componentes.

    Se introduce en el fondo del tanque sin llegar a los cristales, luego se pone encima la grava, arena, o lo que hayas escogido como suelo, para cubrirlo y que no pase suciedad ni excesivos componentes a la columna de agua. Hay muchos preparados comerciales para no tener que preocuparte, solo añadirlo y cubrirlo. Incluso algunos pueden ponerse solos, sin necesidad de sellarlos con grava, pero también muy buenas recetas para prepararlo nosotros mismos.






    Si te decides por un sustrato nutritivo comercial, debes leer detenidamente las instrucciones del fabricante. Como he comentado hay algunos de ellos que no necesitaremos añadir grava encima, pueden ir solos. Estos sustratos no los recomiendo para principiantes porque en general los primeros días sueltan muchos nutrientes y es fácil que si no se tiene experiencia acabe descontrolándose, siendo más complicada su recuperación y el posterior abonado en la columna de agua.

    Tanto si decides fabricarte un sustrato "casero" como si lo compras de una marca comercial, hay que tener cuidado al plantar o desplantar las plantas, de no remover mucho ni “sifonear” la grava, pues puede ocasionar algún que otro problema. Tanto de suciedad, como de excesivos componentes en el agua.

    Mi recomendación para cubrir dicho sustrato sería un mínimo de 3 cm. de grava de granulometría (diámetro de la grava) pequeña de entre 1-3 mm.

    Aun siendo lo que se recomienda, un acuario plantado puede funcionar perfectamente sin sustrato nutritivo, sólo con grava. La mayor parte de las plantas que he mantenido crecen bien y se reproducen únicamente con grava y un correcto abonado en la columna de agua, incluso tapizantes y cryptocorines.

    Si decides no poner sustrato nutritivo, solo la grava, como hay plantas que "prefieren" coger los nutrientes desde las raíces, una buena opción sería introducir pastillas de suelo de una buena marca junto a ellas. El cuidado entonces debe ser el mismo que para el sustrato nutritivo, no removerlas excesivamente.

    Sobre el grosor total del suelo, recomiendo mínimo 5-6 cm. delante y entre 10-15 cm. en la parte de atrás. Evidentemente hemos de seguir una proporción si se montan acuarios pequeños, tipo “nano”, o bien un tanque de grandes dimensiones. También dependerá del paisaje que queramos crear.
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  4. #4
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"




    EL FILTRO:

    Otro elemento importante e imprescindible, esta vez en todo tipo de acuarios.

    He leído distintas opiniones sobre el filtrado en acuarios plantados. Se supone que un acuario plantado podría perfectamente funcionar sin filtro, pues las plantas teóricamente hacen la función de filtrado. Nunca he puesto en práctica ésta opción, pero en mi opinión, recomendar no poner filtro a un principiante es una temeridad.

    Para que no haya sorpresas mínimo debe haber una filtración normal, pues no tendremos muchos peces. Que tenga parte mecánica y biológica. Debe mover/filtrar 3-4 veces toda el agua del acuario en una hora. También es importante para la buena distribución del CO2.

    Al comprar un filtro hay que tener muy en cuenta que los litros/hora que indica el fabricante son con el filtro vacío, es decir, SIN materiales filtrantes. Cuando introduces la totalidad de la carga se reduce aproximadamente a la mitad. Es aconsejable comprar un filtro superior al que indica/recomienda el fabricante para los litros del acuario. También en esto hay distintas opiniones y gustos, habiendo acuaristas que prefieren híper filtración. Lo que no es aconsejable en ningún caso es una filtración deficiente.

    El filtro a escoger dependerá del tamaño del acuario, teniendo en cuenta lo anteriormente citado. Sirven externos, internos o de mochila, aunque la mejor opción son los externos, quizás porque tienen mayor capacidad para almacenar materiales filtrantes en su interior y también porque no "estorban" ni física ni estéticamente dentro del acuario.

    Hay dos excepciones que no son recomendables en un acuario plantado. El filtro seco-húmedo, básicamente porque se pierde CO2 inútilmente, aunque si se tiene basta con subir la inyección del mismo. Y el filtro de placas, básicamente porque interfiere en el buen enraizamiento de las plantas.

    Los filtros de mochila hasta ahora no se recomendaban para acuarios plantados, también porque decían se perdía CO2. Nuevamente basta con añadir un puntito más y listo. Personalmente los tengo en acuarios pequeños, no mas de 38 litros, y funcionan muy bien, además son muy cómodos y fáciles de limpiar, aunque tienen poca capacidad para almacenar materiales filtrantes. Es importante no utilizarlos en más de 38-40 litros, porque entonces no se distribuye bien ni el agua filtrada ni el CO2.

    Sobre introducir carbón activo como parte del material filtrante, en general no se recomienda para un acuario plantado. No puedo aconsejar sobre esto porque nunca he utilizado carbón en el filtro, pero personalmente no lo veo necesario.



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  5. #5
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    OTRAS RECOMENDACIONES:

    Lo que viene a continuación también es generalizado, sin profundizar, extraído de la lectura y de mi propia experiencia, pero hay diferentes alternativas y muchas otras opiniones. Lee detenidamente, valora, escoge la información y no te precipites. Así tendrás menos posibilidad de error.

    Ahora te toca decorar. Escoge troncos, raíces, piedras o de todo un poco. Pero pon atención al hacerlo, hay troncos o raíces que no sirven para sumergir porque llevan resinas o se descompondrán y piedras que varían los parámetros del agua. Infórmate antes de introducir nada.

    He comentado anteriormente, que ya tendríamos tiempo de concursos y “obras de arte” mas adelante, que en principio deberíamos aprender a mantener plantas en buenas condiciones, pero si os atrevéis a montar desde el inicio un paisaje, puedes perfectamente buscar una idea y hacerte un dibujo de lo que te gustaría crear o representar, e intentar llevarlo a cabo mientras aprendes. También puedes inspirarte en paisajes que te gusten o te conmuevan, o en acuarios de acuaristas de referencia mundial.






    Acomodas el sustrato (primero el nutritivo si lo tienes), montas el filtro y el CO2, y por fin llegó el momento de plantar. También aquí hay que leer e informarse de como debe hacerse para plantar bien y llenar después el tanque en su totalidad sin que hagas un estropicio. Lo mejor es equiparse con unas pinzas, coger la planta delicadamente y enterrarla en el sustrato, soltarla y mover un poquito para que la grava rellene el hueco y aguante la planta, luego presionas por los lados.

    Como en otros temas, “cada maestrillo tiene su librillo”, pues hay diferentes formas de comenzar a plantar. Hay acuaristas que prefieren llenar solo unos centímetros el tanque, otros hacia la mitad y otros con el tanque lleno.

    Para llenar el acuario sin hacer un estropicio, hay que poner algo encima de lo que tengas montado, tipo plástico, papel de periódico o algo para que al entrar el agua no desmonte el sustrato, la forma que le hayas dado o lo que ya tengáis dentro. He leído muchos consejos para ello e incluso hay videos en la red que indican como hacerlo, pero recientemente leí a un compañero algo que me pareció fenomenal. Usa esos plásticos con bolsitas de aire que se utilizan para embalar elementos frágiles. A medida que el tanque se llena va flotando y después se retira con facilidad.






    Prácticamente todos los artículos que he leído y los entendidos en la materia, recomiendan a los principiantes desde el inicio introducir muchas plantas, sobre todo de crecimiento rápido. Cuantas mas plantas haya al principio, menos problemas habrá, acertando por supuesto con el abonado, que quizás para los que empiezan es lo más complicado y el elemento más probable de error.

    Lo mejor es que mires un atlas de plantas y escojáis las que más os gusten. Como tenemos todos los elementos imprescindibles, puedes tener las que quieras, teniendo en cuenta también que son un poco caprichosas y que quizás alguna planta, sin saber porqué, en tu acuario no tirará y otra tirará tanto que te aburrirá. Cuando el acuario esté estabilizado ya podrás sacar alguna, si no queda como te esperabas, o bien si has decidido crear un paisaje en concreto y has añadido alguna sólo para comenzar. Si partimos con especies de tallo y rápido crecimiento, para luego sustituir, será mucho más seguro y sencillo.

    La colocación es fácil: las altas detrás, las medianas en medio y las pequeñas o tapizantes delante, por eso aconsejo leer sobre ello. Así sabrás las que crecen mas, menos, o medianamente, y luego no te llevarás una sorpresa cuando pongas una plantita monísima delante, que luego se convertirá en una echinodorus gigante. Si puntualizamos un poco, para los más "paisajistas", las plantas de tallo y hojas pequeñas irían detrás de todo y las de hojas grandes y tallos gruesos más adelantadas. Así se acentúa la sensación de profundidad. Siempre la escala de las plantas dependerá del tamaño de la urna.

    Las plantas pueden vivir a diferentes temperaturas y parámetros, aunque "prefieren" aguas ligeramente ácidas y blandas, además de que el agua con estas características nos beneficiará para el control de algas, pues un GH-KH demasiado alto podría llevar demasiado calcio/magnesio y demasiadas sales disueltas en el agua, y esto no es bueno, puesto que con los abonos probablemente añadiremos más y entonces se sobrepasa el límite, creando un desequilibrio.

    Nuevamente estoy siendo muy simple. A las plantas, básicamente no les influirá el GH, KH o PH que tengas, pues como he comentado se adapta a distintos parámetros y crecerán perfectamente en aguas tanto “duras” como “blandas”, pero en mi opinión, llevar un ecosistema con un agua ligeramente blanda es mucho más fácil para un principiante.






    Una recomendación destacada, para que no haya sorpresas (como también he comentado 20 veces :-)), es que pidáis los parámetros y sobre todo los aditivos del agua al suministrador de cada ciudad. Dependiendo del agua que tengáis hay que decidir que hacer, si puedes utilizar esa agua para llenar la totalidad del tanque o bien hay que mezclar con agua de ósmosis o en su defecto agua destilada. En relación con el agua, algunas de las abreviaturas que leeréis son estas:

    GH = Dureza total.
    KH = Dureza de carbonatos
    PH = Acidez-Alcalinidad

    La temperatura para plantas tropicales oscila entre 18 y 25 grados, pero hay que informarse de cada planta en particular, pues hay plantas que prefieren aguas más frescas. Mi consejo, nuevamente, sería que hicieras igual que con los peces, informarse antes de los requerimientos de cada planta.
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  6. #6
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    LOS TESTS:

    Muchas veces leeréis frases como estas:

    -"Yo abono a ojímetro"
    -“Hay que añadir sólo lo que necesiten las plantas"
    -“Yo no utilizo tests"
    -"Observar los bioindicadores"

    Estaréis pensando: ¡¡ja,ja!!... como si fuera cosa de 10 minutos aprender a identificar correctamente lo que nos indican las plantas, o un brote de algas, o asociar hechos con excesos o carencias… Tenéis toda la razón, no es fácil. Sólo con el paso del tiempo adquieres experiencia y comienzas a identificar los famosos "bioindicadores". Si solicitáis los parámetros del agua del grifo al suministrador (para mi es la mejor opción), podéis ahorraros varios. Pero en principio recomiendo comprar NO3 y PO4.

    No compréis test de tiras multi-párametros, no sirven. Han de comprarse test de gotas y de una marca fiable. Si tenéis una tienda de mascotas cerca de casa, que toque el tema de acuariofilia, una alternativa quizás es llevar el agua para que ellos la analicen, pues en principio sería la misma agua que la vuestra, al estar en la misma zona. Así os ahorráis los test de GH, KH y PH, aunque teniendo peces o gambas delicadas quizás deberías comprarlos. En la tienda de mascotas tampoco te dirán si lleva sulfatos, silicatos o cualquier otra cosa de las que yo llamo “añadidos”. Es decisión de cada uno.






    EL ABONADO:

    Bajo mi punto de vista, para un principiante, éste es de largo el factor más complicado. Lo que más problemas nos puede causar hasta que lo tengamos controlado. No voy a tratar aquí como se tiene que abonar un acuario, pues lo ideal es que cuando se tiene aprendido todo lo relacionado con esto, vayas viendo tu mismo lo que necesitan tus plantas … ¿cómo? pues si, muchas veces será a base de acierto y error, por eso recomiendo priorizar y no precipitarse en nada. Como se suele decir, cada acuario es un mundo y aunque se puede dar una orientación nunca será igual un ecosistema que otro, por lo tanto cada uno necesitará su propia cantidad dependiendo del montaje que tengas. Pero si voy a intentar aclararos algunos puntos.

    El famoso “equilibrio” sobre el cual he estado hablando y leeréis por todas partes, consiste en equilibrar Luz, CO2 y Nutrientes, las tres cosas básicas para que nuestras plantas funcionen y podrían numerarse por éste orden de necesidad: Luz, CO2, macros y micros.

    Cuando veáis las iniciales ppm, quiere decir partes por millón en el agua, que significa lo mismo que miligramos/litro (mg/l).

    ppm = Partes por millón = miligramos litro
    mg/l = Miligramos litro = partes por millón


    Los nombres de los abonos o fertilizantes que más frecuentemente veréis escritos y sus abreviaciones, se dividen en macronutrientes (macros) y micronutrientes (micros), y podréis verlo escrito de distintas formas:



    MACRONUTRIENTES (MACROS):

    Estos las plantas los toman en mayores cantidades, sobre todo los 3 primeros:

    Macronutrientes primarios: Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K).

    Los productos que nosotros en principio utilizaremos para añadirlos serán:

    KNO3 (N) = Nitrato potásico = Nitrato + Potasio
    KH2PO4 (PO4) (P) = Fosfato monopotásico = Fosfato + Potasio
    K2SO4 (K) = Sulfato de potasio = Potasio + Azufre


    Macronutrientes secundarios:

    Ca = Calcio
    Mg = Magnesio
    SO= Azufre


    MICRONUTRIENTES U OLIGOELEMENTOS (MICROS):

    Estos los toman las plantas en pequeñísimas cantidades.

    Hierro (Fe)
    Zinc (Zn)
    Manganeso (Mn)
    Boro (B)
    Cobre (Cu)
    Molibdeno (Mo)
    Cloro (Cl)
    Niquel (Ni)


    De los macros primarios (que son los que mayormente añadiremos) hay diferentes “versiones”, otros compuestos que aportan lo mismo y necesitarás unos u otros dependiendo de los parámetros que tengas. Estos abonos los puedes encontrar en productos comerciales de marca, que venden en las tiendas de acuarofilia. Por ejemplo marcas como Seachem, Trópica, Azoo, son buenas marcas (aunque hay muchas otras) y tienen tanto macros por separado ya sea nitrato (N), potasio (K) y fosfatos (P); como micros, que normalmente van juntos en un solo preparado. El hierro es el único micro que también se vende por separado, porque el hierro en principio deberemos añadirlo siempre a la larga y quizás los micros no, dependiendo del agua que tengas.

    El calcio, magnesio y azufre (macronutrientes secundarios) en general el agua de red que añades los lleva en cantidad suficiente, a no ser que fuera un agua muy blanda, entonces calcio y magnesio habría que añadirlos. Azufre en general no se añade nunca solo.

    Otra manera de añadir los macros (recordar los primarios: nitrato, potasio y fosfatos) es en polvo, es decir, producto a granel. Salen mucho más baratos y cunden mucho más, sobre todo si se tiene un acuario de grandes dimensiones. Estos productos a granel los podéis encontrar en farmacias por encargo, o bien en empresas especializada en productos químicos.

    Los micros (los que van todos juntos en un preparado) mejor comprarlos de cualquier marca comercial que he citado, pues como he comentado son buenas marcas, especializadas en acuariofilia, garantizando que no haya sorpresas.

    También puedes añadir micros con un producto a granel que viene preparado. El más nombrado y que parece ser mejor (pues he leído que lleva menor proporción de cobre) se llama Kelamix. No lo he utilizado nunca y para un principiante no lo recomiendo. Si prefieres añadirlo así, hay que ir con mucho cuidado en las proporciones. Para saber las cantidades que debes aditar de este producto hay calculadoras específicas que nos guían por el aporte/proporción de hierro.






    Como ya sabemos, las plantas necesitan luz y abono para crecer, uno de los principales abonos es el CO2 el cual ya hemos tratado, pero además necesitan otros muchos otros compuestos (que ahora ya conocéis), los cuales en un acuario con pocas plantas lo suministrarán los peces, pero en un acuario “plantado” con pocos peces y/o camarones llega un momento que el abono generado por el acuario no es suficiente y tendréis que añadirlo, porque así como el exceso de abonado no es bueno (tanto si lo produce el acuario como si lo añadimos nosotros), las carencias de nutrientes también producen problemas, pues las plantas se debilitan y llega un momento que no asimilan nada, ni poco ni mucho, ni lo que se genera, ni lo que se añade.

    Yo recomiendo en primer lugar, cambios de agua a partir de la segunda semana, es decir, al cabo de 7-10 días de plantar, cambio de agua del 50% y así sucesivamente. El cambio de agua debe ser del 40-50% semanal, nunca menor. Si tienes un acuario muy grande, también puedes hacerlo en 2-3 veces. Estos cambios de agua les van fenomenal tanto a las plantas como a los animales. Teniendo en cuenta que si tratas, varías parámetros o mezclas el agua, debes hacerlo antes de introducirla.

    Este cambio de agua, que puede parecerte "exagerado" semanalmente, debes hacerlo especialmente en un acuario plantado, y una de las causas es que con los anteriormente citados productos químicos añades sales al acuario, las cuales se van acumulando. Esto será tóxico para los animales y el buen funcionamiento del ecosistema. Se podría decir que "reseteas" el acuario cada semana, eliminando cualquier exceso que haya.

    Seguramente os estaréis preguntando … ¿y el ciclado?. Nuevamente, en un acuario plantado esta regla no funciona. Si esperáis para cambios de agua y no abonáis, las plantas se debilitarán, y a partir de ahí no funcionará nada. Lo que se crea en el llamado ciclado es alimento para las plantas. Muchos de los problemas llegan por esta causa, tratar el acuario plantado como el “típico” acuario “de peces” y porque el principiante se ha hecho un lío con todo lo que ha leído, los distintos métodos de abonado, las proporciones y lo que le ha dicho el Sr. de la tienda.







    Antes de montar un acuario, insisto, que sería interesante ver los parámetros o aditivos que lleva nuestra agua del grifo (lo considero importantísimo), pues a veces es totalmente imposible llenar solo con esa agua el tanque y tendremos que mezclarla, con agua de ósmosis o en su defecto (si no tienes equipo ni quieres comprarlo) agua destilada. ¿Simplificando otra vez?, no. Es totalmente imposible “llevar a buen puerto” un ecosistema relativamente pequeño, cerrado entre 5 cristales con un GH de 55 y un KH de 30-33, por poner un ejemplo que conozco.

    El agua no sólo puede ser muy ácida o muy alcalina, blanda o dura, puede llevar NO3 o PO4, así como también puede llevar en exceso otras sustancias como sulfatos, silicatos, cloruros, etc., que junto a las sales que añadimos nosotros con los abonos, producirán una acumulación mucho mayor.

    Un buen amigo y compañero al leer esto me hizo un comentario. Quizás en algún país o ciudad no es tan fácil encontrar agua de ósmosis o destilada. En este caso no quedaría más remedio que adaptare a los parámetros que tenemos e intentar buscar y adaptar soluciones en cada caso.

    El momento de comenzar a abonar es difícil de aconsejar, puesto que cada acuario es diferente a otro, cada uno tiene sus consumos, que dependerá de la cantidad de plantas, habitantes, tipo de agua y cantidad de luz. También cambia si tienes sustrato nutritivo y cuan nutritivo es.

    En caso de que contéis con un buen sustrato nutritivo hay que ir observando a las plantas porque los primeros días/semanas probablemente no necesitarás abonar, o únicamente potasio que normalmente no llevan. Con esto quiero decir que todo es muy "intuitivo", no hay una regla fija.

    Si realmente quieres mantener un acuario plantado, hay que aprender a "escuchar" lo que te dicen tus plantas ... si ya, difícil el tema ... más que nada porque no hablan!! Traducido: es lo que llaman los "bioindicadores", dependiendo de lo que ves en tus plantas o en tus algas, debes proceder en consecuencia. Hay que observar el ecosistema en general, porque los habitantes animales también te “dirán” cosas.

    Si no hay sustrato nutritivo, siempre he abonado desde el comienzo. En principio únicamente con KNO3 hasta que las plantas comienzan a tirar. No hay un tiempo predeterminado, puede ser una semana, dos, dependerá nuevamente de cada ecosistema. En cuanto observo que crecen y tienen nuevos brotes, hago un buen cambio de agua, limpio cristales, podo si es necesario y comienzo a abonar con los tres macros principales (nitrato, potasio y fosfatos). Si en ese periodo, alguna planta está un poco “pachucha”, tiene brotes débiles o estropeados, tampoco os alarméis, probablemente se están adaptando. Hay que hacer lo mismo, podar los tallos estropeados, cambio de agua y comenzar a abonar nitrato, fosfato y potasio.

    En cualquier caso, el abonado ha de ir de menos a más. Al ritmo de las plantas. Cuando se comienza, hay menos plantas y se están adaptando (puede ser que vengan de cultivo emergido), hay que ir aumentando el abonado según la masa vegetal va creciendo. No es lo mismo 4 plantitas recién plantadas que se están adaptando, que cuando ya tengas el acuario lleno de ellas, necesitarán más comida. Como he comentado, el exceso es malo, pero la carencia también.

    Debéis tener en cuenta que probablemente al cabo de poco tiempo ya tendrás el doble o el triple de plantas que al comienzo. Ahí es cuando ya debes perder el miedo… ¡¡lo has conseguido!! :-)







    Al principio del montaje debéis tener especial cuidado con los fosfatos (PO4), el hierro (Fe) y los micros. En mi opinión, la combinación: “Principiante, comienzo del ecosistema y adición de esos productos” igual a problemas. Debido a que se añaden antes de tiempo, antes de que las plantas comiencen a tirar de verdad o quizás en exceso en ese periodo.

    Los abonos o fertilizantes NO producen algas, al contrario, si las plantas no los tienen no crecerán y todo irá mal, pero siempre valorando las que se tienen y en que volumen. A nivel nutricional “generalmente” tanto plantas como algas necesitan lo mismo. De no ser así, sería muy fácil mantener un acuario sin algas con la simple receta de dar a las plantas lo que no quieren las algas (cuantitativamente hablando).

    Otra cosa que leeréis con frecuencia será sobre la reserva de nutrientes. En mi opinión no es necesario exagerarla. Si se fuese lo suficientemente escrupuloso para mantener el ecosistema con las dosis necesarias para el consumo diario, no haría falta contar con una reserva. Ese remanente se mantiene por comodidad para, en caso necesario, suplir una carencia que logrará no alterar la evolución correcta de las plantas.


    Dejo un Link que os ayudará a abonar de una manera fácil y práctica:

    Inspirado en HADA - Abonado práctico para principiantes verdes


    .
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  7. #7
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"



    RECORDAD:

    -Para tener un ecosistema sano y con las mínimas algas posibles recurriremos a las plantas. Con abundantes plantas sanas, la posibilidad de que vaya mal es mucho menor. Con abundantes plantas sanas, los habitantes se sentirán más cómodos pues las plantas "purifican" el agua. Les proporcionan seguridad e intimidad, invitándoles a la reproducción.

    -El famoso "equilibrio", en nuestro caso consiste en equilibrar luz, CO2 y nutrientes por el siguiente orden: Luz, CO2, macros (Nitrato (N), Fosfato (P) y Potasio (K)) y micros (todo lo demás).

    -Primero es necesario procurar luz y CO2, después, dependiendo del sustrato se deberán ajustar los macros (Nitrato, Fosfato y Potasio), después, si es necesario hierro y por último, dependiendo del agua, micros.

    -El orden no debe alterarse. Si abonas con un preparado de micros antes de tener equilibrados los macros habrá problemas. Como he comentado, quizás incluso no tengas que añadir micros.

    -Antes de montar el acuario, debes tener preparados todos los componentes necesarios, incluidas las plantas, que añadiremos desde el principio.

    -Antes de comenzar a abonar, debes tener en cuenta el sustrato que tienes. Observar cuando comienzan a tirar las plantas y valorar o preguntar que debes abonar. También tener en cuenta que el volumen vegetal cambia. Menor, menos abono. Mayor, más abono.

    -No introducir animales hasta que el acuario esté equilibrado... que traducido significa: Agua cristalina, ausencia de algas visibles y plantas creciendo.

    -Cambios de agua semanales, mínimo del 40%.

    -Cuando realicéis un cambio dar tiempo a que haga efecto. Así como yo entiendo que no se puede aprender en 10 minutos, entender vosotros que los cambios tardan su tiempo en surtir efecto.

    -En el comienzo hay que ir con cuidado con el Fosfato (P), el hierro (Fe) y los micros.

    -No descuidéis el CO2, es fundamental.








    Esto son solo algunas recomendaciones para intentar montar un acuario plantado "sin morir en el intento", espero poder ayudar a conseguirlo.

    Las plantas tomaran el protagonismo en el medio ecológico donde se desenvuelvan, se trata de potenciar su crecimiento dándoles lo que necesitan y ellas se encargaran de no dejar entrar a nadie más

    Todas las fotografías de este artículo son de mi propiedad, tomadas por mi en mis instalaciones.

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    .
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  8. #8
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    MAGISTRAL.

    Se echaba en falta
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  9. #9
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Gracias por este Articulo muy bueno conceptos sencillos y claros !!!
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  10. #10
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Rosa...sin palabras.

    ¡¡¡Felicitaciones totales!!!

    Slds
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  11. #11
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Un trabajo magnifico, de gran ayuda para tos dos los que estamos empezando o pensamos intentar por primera vez un acuario plantado.

    Gracias por el articulo.
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  12. #12
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Muchas felicidades Rosa,
    te habías tardado :smile:
    Este artículo es imprescindible para iniciarse en los acuarios plantados.
    Según recuerdo, tenías afición por los acuarios de baja tecnología y también recuerdo que algunas vez hablaste de la posibilidad de un artículo como este dedicado a los "low tech", sé que no tendrás tanto tiempo especialmente ahora que estás en esta nueva etapa, pero también sería de gran utilidad .

    Saludos cordiales
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  13. #13
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    04 jul, 11
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Rosa que te voy a decir. Bueno si lo del concurso de la tele... ¡TU SI QUE VALES, TU SI QUE VALES!
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  14. #14
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Genial, Rosa.

    Como dicen, "Ya tardabas"
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  15. #15
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Esto es lo que necesitamos: artículos bien formados, estructrados, fáciles de comprender, con bonitas fotos y muy muy útiles para cualquier forero, desde novato hasta el experimentado. Impecable Rosa

    Salu2
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  16. #16
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Muchas gracias chicos, me alegra que todavía os guste. Siguen emocionandome vuestros comentarios.

    Siento el retraso, todo da mucho trabajo y también falta de tiempo. Pero sólo saber que ha ayudado o ayudará a alguno de vosotros ya merece la pena.

    Estamos preparando más cosas. Cualquier cosa que queráis preguntar aquí estaremos


    Un saludo.
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  17. #17
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Gracias Rosa, por resucitar este post y traernos al lado verde de la fuerza,, o algo así que decía un tal Darth Vader
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  18. #18
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    desde luego uno de los mejores articulos que he leido en mucho tiempo, volvere a leermelo detenidamente a ver is aprendo algo mas de los expertos

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  19. #19
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Muy buen articulo, yo estoy por iniciar mi primer plantado en 2 semanas, estoy afinando cosas e informandome y esto me sirvio de mucho, me alegra mucho poder contar con personas que saben tanto y que comparten. Muchas gracias Roma y pronto ya estare poniendo fotos y dando lata con mi primer plantado. Saludos
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  20. #20
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Gracias a este post empeze yo en este mundo!

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  21. #21
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Increible, no puedo decir otra cosa!!

    Para los que nos estamos introduciendo en este mundo o al menos intentándolo es una guía muy buena.

    Muchas gracias Rosa por esta obra magistral
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  22. #22
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Cita Iniciado por MeNDo Ver Mensaje
    Gracias a este post empeze yo en este mundo!

    Más de un o MeNDo, Más de uno

    Salu2
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  23. #23
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Y es un honor

    Me alegra que os ayude, no podríais decirme nada mejor, es para lo que fue creado, intentar ayudar.

    Gracias de nuevo a todos
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  24. #24
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Cita Iniciado por Lorenzo Ruiz Ver Mensaje
    Rosa que te voy a decir. Bueno si lo del concurso de la tele... ¡TU SI QUE VALES, TU SI QUE VALES!

    Y tú no disimules... que te tengo muy calado


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  25. #25
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    Re: "Como montar un acuario plantado, sin morir en el intento"

    Bufff Roma muchas gracias y muy buen manual . Seguramente si lo hubiese tenido tan claro como lo pones tú en este post no me habrían salido algas :S

    Saludos y muchas gracias otra vez, Ángel.
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