holas!
Bueno aquì les comento algunas de mis antipautas y antimetodos, no digo que nadie lo siga, solo comento lo que me resulta basandome en mi experiencia con acuarios y plantas.
Cual es el objetivo?? la Simplicidad.
El acuarismo plantado no es tan dificil como parece, entiendo que quienes comienzan se topan con una avalancha de información y muchos tecnicismos, y en ocasiones se asustan con tanta medicion, complicacion con la luz, parametros, etcs...
No los aburro más, así que al grano:
-No desinfectar ni esterilizar nada. Para mí el acuario es un ambiente sucio y desinfectar cuanta cosa entra no le veo sentido alguno. Los peces enferman por un desbalance en el equilibrio normal entre sistema inmune y noxas cuando las condiciones imperantes hacen que, sea por stress o mala nutrición, el sistema inmune se deprime....pero no es para hacer alarhaca con los germenes que uno introduce con las manos, troncos, piedras u otros elementos, los cuales no hacen mella a ningun pez sano gordito vivaz, bien alimentado y en un acuario con agua cristalina, ok?
-Cambios de agua directo de la llave. Ya sé, que el cloro y etcs, asi que usar anticloro y etcs. Bueno hace ya unos 15?años que no uso anticloros, pero tengo otro secreto mas importante: la velocidad de recambio.¡pero cómo!? Entre más lento, mejor. bueno la cosa es que el hipoclorito del agua potable del agua nueva 40-50% se diluye en el 50-60% restante, y la concentracion pasa a ser despreciable, me se de memoria los efectos que se describen en mucosa de los peces pero en mi opinión son observaciones de la exposición a concentraciones elevadas de hipoclorito que no se condicen con la concentracion de cloro del agua potable diluìda en un 50-60% de agua ya sin cloro (agua vieja ya no contiene cloro). Y en qué incide que se haga lento???, dar máximo tiempo a la inactivación natural del cloro existente en el agua que poco a poco se va incorporando y, aún más importante, evitar la variacion brusca en la temperatura (los efectos de cambios bruscos en la temperatura son especialmente graves). En acuarios con peces lleno a chorro suave, a veces durante varias horas; y en acuarios sin peces recambio sin más por agua de la llave tal cual y las plantas OK. (ejemplo: En mi 223 lts el día de cambio de agua semanal consistía en sacar +- la mitad de agua, eso en cosa de algunos minutos con manguera, pero el re-llenado era toda la tarde a mínimo, pero mínimo chorro, me ponía a hacer otras cosas en ese intertanto y me daba una vuelta sólo para vigilar el termómetro ..debe hacerse con termocalefacción andando)
-chao test´s: Considero que los signos más relevantes de salud simplemente son: agua cristalina, plantas creciendo sanas y ausencia de algas, agregaria "certeza" de que esa situacion se mantiene en el tiempo. Los test´s son por si algo malo con las plantas no se explica o no mejora con el abonado, aunque es raro llegar a esa situación. ¿Y para quienes no tienen experiencia observando plantas? bueno, plantar el acuario abundantemente, procurar buena luz-co2-suelo-cambios de agua regulares (semanales 50%) y con paciencia, esperar y vigilar el desarrollo de las plantas una vez adaptadas al acuario. Si se ponen feas al inicio es normal mientras no hay enraizamiento (recomendación: tasar la resistencia que oponen a un leve "tiron"), una vez que hay enraizamiento se pasa tijera y recien ahi se vigila la salud de nuevos apices, antes de eso ningun signo se puede atribuir a "carencias nutricionales"
-Perder el miedo al abonado. Es falso que los rangos de error sean tan estrechos, por el contrario incluso parecen ser amplios, sobre todo para N y K. Desde luego, esto se cumple maxime si la plantacion es abundante, mayoritaria en plantas de tallo y tapizantes y en condiciones de luz, co2, circulacion adecuados. El P es el que suele dar más "cuco" y su rango pareciera ser algo más estrecho (bueno, está menos concentrado en los tejidos vegetales que los otros macronutrientes), pero si llega a ser limitante las plantas tampoco lograrán consumir lo demás así que también hay que añadir, sobre todo en acuarios con poca fauna. Y si te pasas de la raya con algún nutriente??En el peor de los casos, bueno la cagas :smile: y te castigará algun alga, pero es mejor incluso llegar a conocer "cuánto" hay que echar para que eso ocurra, y "qué alga" te llega a castigar. Pero puede ser sorprendente notar que para varios nutrientes el rango de error parece en la practica ser mas amplio de lo que acostumbramos leer, y que uno por más que adita cierta cantidad de alguno, no salen algas nocivas tan facil. Pareciera ser que las algas no son sólo un "exceso" de algo; incluso a veces son porque las plantas están con carencia de algo. Los acuarios densos en plantas y con luz-co2 adecuados pueden perfectamente "tolerar" alguna sobredosis y no necesariamente "alguearse" por ello, asi que no es taaan grave equivocarse tampoco, insisto, mientras se cumpla que la plantacion sea densa, luz/co2 adecuados...
-No tiene relevancia alguna si co2 es "non stop" o "discontinuo". Es falso que el co2 en la noche induzca nada malo, las bajas por co2 siempre son por mala praxis del acuarista y ningun otro motivo, es decir exceso innecesario y por mala circulacion del agua, debido a la cual incluso una inyección correcta puede derivar en un exceso. El co2 discontinuo se justifica para ahorrar gas si la recarga de co2 es cara para los sistemas presurizados, y simplemente no se justifica con las mezclas caseras, porque hay que cambiarla siempre cada 2 semanas de todos modos, independiente de si sigue tirando gas o no. Es falso que las plantas respiren de noche y hagan fotosintesis de dia, ambos procesos son paralelos y no alternados, en la noche solo cesan las reacciones fotodependientes de fotosintesis y la respiracion celular es un hecho constante. Finalmente, el co2 no "se acumula" en la noche "ni desplaza al o2"; ambos niveles de gases se equilibran de manera muy sencilla en la practica, el secreto no es otro que procurar buena circulacion y evitar el exceso innecesario, el cual por cierto no se necesita para lograr plantas demandantes sanas. Importante dejar en claro que nunca se requiere una cantidad tal de co2, que llegue a ser nociva para la fauna, aun con plantas supuestamente "dificiles".
-Elección de calidad lumínica: cualquier cosa 8xx (incluso 7xx) o 9xx sirve perfectamente, así como tubos especificos para plantas...así que el rango es bien amplio! y esto se fundamenta en la muchas veces sub-estimada capacidad de adaptacion vegetal. Tubos 827,830,865,965, fluoras, aquarelles, especificos azoo, grolux, etc etc etc solos o combinados sirven perfectamente para lograr plantas sanas, variando en algunas especies el color y tipo de hoja, pero en todos los casos plantas sanas. Yo prefiero luces en torno a 5000-7000k por estetica sin combinar con nada, pero quien solo encuentre o pueda comprar 840 baratos le irá perfecto con ellos también. Entre más bajo los kelvin mas amarillento y entre más alto mas blanco, de ahi en más cosa de gustos. Es falso "que haya que combinar" para lograr plantas sanas. El que quiere combina y el que no quiere, no, así de sencillo!. Los tubos especiales para plantas funcionan super, pero su color violeta no es del gusto de todos (no mío por lo menos) y da lo mismo si se utilizan o no. La cantidad de luz es otro tema, depende de muuchos factores, tipo de plantas, resultado que se persiga, sistema escogido, etc etc...y da lo mismo si watt/litro, lumen/litro, micromoles.. mientras le funcione a la persona que los aplica, si al final no es más que asociar un numerito a un determinado resultado. En lo personal prefiero manejarme con los datos que otorgan los fabricantes y prescindir de los que no otorga
Bueno eso por ahora, simplicidad! espero sea útil y no reciba tomatazos!
Saludos!
) y si recibes tomatazos yo te ayudo a bandearlos 
(sr, moderata, lo has considerado para lecturas recomendadas?)
