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Inspirado en HADA - Abonado práctico para principiantes verdes

abonado calculadora macronutrientes sales

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60 las respuestas a este tema

#1 Batuke

Batuke

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Publicado el 26 June 2012 - 08:41 PM

Inspirado en HADA - Abonado práctico para principiantes verdes

Un interrogante recurrente que surge cuando hablamos de acuarios plantados es cómo o cuánto abonar, y es una pregunta que se puede responder de tantas maneras que lo más probable es que quien necesita saberlo termine con algún grado de desorientación… por no decir totalmente desorientado. Mientras mas se lee, experimenta y aprende mas alternativas surgen para llegar a un buen resultado, todo dependerá de qué y cómo se lo quiera conseguir.

En este texto intentaré simplificarlo al máximo, para que abonar no sea un problema, métodos de abonado hay varios y buenos, pueden leerlos aquí si gustan (métodos de abonado), pero por ahora haré a un lado las bases teóricas y me centraré en la parte práctica que mejor me ha funcionado. Lo que sigue a continuación surge de la repetida lectura, puesta en práctica y experimentación propia, dada la falta de bases teóricas que tiene el texto recomiendo leer antes el artículo de Roma al que yo considero lo mejor para los que se inician, allí encontrarán los conceptos básicos y mucho mas. (Artículo Roma)

La que marca el ritmo de un acuario plantado es la luz, a mayor luz las plantas tienen mas necesidad de nutrientes, si tu acuario no entra en la categoría de los llamados High Tech entonces no sigas leyendo porque deberás llevar el abonado de otra manera, si por el contrario tu acuario entra en esa categoría entonces a abonar se ha dicho.

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Los macronutrientes principales son nuestro primer objetivo, es decir Nitrógeno, Fósforo y Potasio. La forma en la que abonaremos estos es a través de sales que los contienen, estás serán:

-Nitrato de Potasio (KNO3),
-Fosfato monopotásico (KH2PO4) y
-Sulfato de potasio (K2SO4).

Cuando se mezclan estas sales con agua sus iones se disocian (anión y catión) y pueden ser tomados de esta manera por las plantas, como comentaba, no nos vamos a extender en las bases teóricas sino en la práctica:

-El KNO3 servirá como fuente de NO3 (Nitrato/Nitrógeno) y K (Potasio).

-El KH2PO4 nos servirá como fuente de PO4 (Fosfato/Fósforo) y K (Potasio).

-Para completar el Potasio restante que necesitaremos usamos la sal K2SO4.

La metodología que vamos a explicar se basa en la creación de una única solución (sal + agua) con todos los macronutrientes porque es lo que considero mas práctico luego de leer y probar muchas muchas alternativas. Ya veremos mas adelante como hacer esto.

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Como he comentado, la que marca el ritmo es la luz, a partir de aquí y con el CO2 en rango será la cantidad de plantas que tengamos las que indiquen cuanto abono se va a necesitar en función de la luz que haya. Es decir, si hay mucha luz y pocas plantas vamos a necesitar menos abono que si hay mucha luz y muchas plantas. Siempre la premisa es que las plantas no pasen “hambre” de macronutrientes, si eso sucede el acuario empieza a tener problemas tales como algas o deterioro de plantas, si se pasan por un poco con la cantidad de macronutrientes no ocurre nada, sin embargo si se es muy exagerado con el exceso la experiencia me ha mostrado que a algunas plantas puede no simpatizarles alterando su morfología o tasa de crecimiento, mientras a otras parece no afectarles. No tienen que faltarnos nutrientes y lo óptimo sería que no nos sobren demasiado.

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Dado que aquí la idea es simplificar no usaremos tests, esos los guardamos para otras formas mejores y ya probadas, ésta solo busca ser lo mas simple posible. Y dado que no vamos a usar tests las necesidades de abono de nuestro acuario las tendremos que ir ajustando en función de su respuesta. Tal es así que dividiremos nuestro abonado en etapas, siendo la primera el “inicio” de un montaje.

Se darán cuenta que hasta ahora nunca mencioné el sustrato, bien, el sustrato es una parte muy importante y puede ser fuente de nutrientes, sin embargo he llevado acuarios con sustrato inerte con resultados similares y la metodología no fue demasiado diferente, quizás sea mas estable con el sustrato nutritivo dado que uno puede usar menos cantidad de nutrientes teniendo presente que en caso de estar algo “corto” con alguno el sustrato puede ayudar con la falta. Leerán cosas muy interesantes sobre el sustrato en la web, incluso sobre el sustrato y su mal funcionamiento en un acuario que recibe abonos, pero no busco explayarme sobre bases teóricas, así que eliminaremos el sustrato de la ecuación, sea nutritivo o inerte nos da igual a la hora de abonar.

Haré aquí un paréntesis dado la época que nos ha tocado en este hobby en constante evolución y basandome en la opinión de otros. Hoy en día hay sustratos nutritivos comerciales (no solo de la casa ADA), donde recomiendo seguir las instrucciones del fabricante porque además de liberar gran cantidad de nutrientes los primeros días, se complementan con sus abonos, creados como binomio para ese sustrato específico.

En los inicios de un montaje uno recibe algunas premisas, primero poner muchas plantas, segundo que sean de crecimiento rápido (de tallo), tercero iniciar con un fotoperiodo corto y cuarto tener paciencia. Bien, esto sería lo ideal para no tener problemas, verán algunos videos en donde se planta todo el acuario desde el inicio, la mayoría de nosotros no podemos hacer eso todavía y arrancamos con 3 plantas en moderado estado de salud. Esto no será un problema, lo he hecho varias veces y sin dificultades, solo hay que tener muy presente el 4to punto, paciencia.

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Mi recomendación para el inicio es dejar el acuario con el sustrato y el Hard (piedras-troncos) puestos, con el filtro andando y con la luz apagada de 2 a 4 semanas con cambios de agua semanales del 50% del volumen de agua. Pasado este periodo plantar e iniciar con un fotoperiodo corto de 6 horas con luz en rango High Tech (todas las luces encendidas). A partir de ahí comenzamos a abonar.

Vamos a preparar nuestro abono de la primera etapa. Por las siguientes 2-4 semanas abonaremos esto solamente, si las plantas arrancan con fuerza serán 2 semanas, si por el contrario están detenidas o pierden algunas hojas antes de arrancar, pues quizás se están adaptando, lo prolongamos a 4 semanas. Todo ese tiempo únicamente con 6 horas de luz.

Abonaremos por semana 5ppm de NO3, 0.5ppm de PO4 y 5ppm de K. Para ello armamos una solución con nuestras sales usando esta calculadora (ver aquí calculadora solución NPK).

Usando la calculadora y llenando los espacios en blanco rápidamente pueden ver como armar su solución. Recomiendo dividir el abonado en 3-5 dosis semanales al menos. Verán que la solución se crea, para hacerla mas cómoda, con mililitros enteros y no fraccionados. He intentado que se armen las soluciones de tal manera que no queden sobresaturadas de sal y por ende precipiten, si tienen problemas de este tipo espero sus comentarios para poder subsanar los errores de la calculadora. Como consejo es mas fácil diluir una sal en agua tibia o caliente.

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Pasadas estas 2-4 semanas y siempre que las plantas hayan enraizado, comenzado a tener brotes nuevos y mostrando signos de crecimiento cambiamos el abonado y pasamos a la segunda etapa .Con plantas provenientes de cultivo emergido, o en malas condiciones, o escasas, también puede pasar que no asimilen lo que les estamos proporcionando si somos muy exagerados con el abonado, por ello es importante esperar a que arranquen antes de pasar a la segunda etapa. Abonamos 10ppm de NO3, 1.5ppm de PO4 y 10ppm de K y subimos el fotoperiodo a 8 horas. Seguiremos adelante con esto hasta que el acuario esté plenamente plantado y con al menos el doble de volumen vegetal que al comienzo y siempre que las plantas no muestren signos de carencias o excesos. Religiosamente respetamos el cambio del 50% de agua semanal.

A partir de que el volumen vegetal es mas intenso pasamos a la etapa final del abonado en donde nos movemos en un rango. El acuario plantado medio necesitará 10-25ppm de NO3, 2-4ppm de PO4 y 10-25ppm de K con un cambio de al menos el 50% de agua semanal. Para esta tercera etapa recomiendo el fotoperiodo en 8-10 horas. Ya en esta etapa final el tipo de plantas y las carencias o alteraciones morfológicas que hayan mostrado nos harán saber si es necesario hacer mas fuerte nuestra fórmula en algún u otro macronutriente, seguir con la misma, o bajarla, pero siempre manejándonos dentro de esos rangos amplios no estaremos muy alejados de las necesidades reales del acuario. Si usamos la dosis máxima recomendada seguramente estaremos algo pasados cercano a lo excesivo, si vamos con la dosis mínima puede que algún macronutriente esté llegando al límite de lo mínimo necesario, pero sería raro que estemos muy errados. Una práctica muy aconsejable es resetear el acuario cada tanto, con algunos cambios importantes de agua seguido como para deshacernos de todo el excedente que se pudiera haber estado acumulando semana tras semana, sobretodo si empieza a haber problemas.

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En cuanto al Fe (hierro) recomiendo usar un quelato de Fe. En la etapa de inicio abonamos 0.02ppm semanales, superada esta nos ubicamos en 0.1-0.2 ppm de Fe semanales. Difícilmente necesitemos mas que eso, y puede que el acuario funcione igual de bien sin abonarlo en lo mas mínimo, personalmente lo hago por costumbre y con la premisa de que las plantas no pasen “hambre”. Tengan presente que la mayoría de los sustratos nutritivos comerciales y caseros lo que mas tienen es Fe-micronutrientes, en una reserva bastante grande como para ver esto como un problema. El maestro Sosa nos enseña a preparar un quelato de hierro casero (ver aquí calculadora de Fe), y sino podemos adquirir algunas de las opciones comerciales.

En cuando a los demás micronutrientes los dejaremos por si surgen carencias que no pudieran subsanarse o agua extremadamente blanda, la cual no suele llevarlos. Los buenos cambios de agua proporcionan la mayoría de los micronutrientes, los cuales las plantas necesitan en mínima proporción.

Siempre la “lectura” del acuario, para saber como ajustar el abonado de la etapa final, la hacemos del conjunto. Algunas plantas nos cuentan mejor que otras lo que está pasando, aprender a leer el acuario lleva práctica, en este hilo (bioindicadores) pueden esbozar algo de ello, pero realmente es la práctica. A veces la falta de algún nutriente conduce a que la planta no tome el resto y muestre signos de carencia de cualquiera y eso nos puede confundir, por eso es recomendable mirar el conjunto y “leer” a todas a la vez. También la aparición de algas en etapas no iniciales nos indica que el acuario está desequilibrado y las plantas no del todo bien, ahí hay que ajustar el abonado mirando a las plantas y quizás resetear para retirar excedentes de nutrientes. Con la práctica veremos como modificando el abonado dentro de nuestro “rango” se subsanan la mayoría de los problemas.

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Hasta ahora no hemos hablado del Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), el GH, esto es algo sobre lo que hay menos consenso que sobre NPK. Dentro de cierto rango parecería no haber problemas para las plantas, aguas muy blandas (GH menor a 2-3) o muy duras (GH mayor a 12) podrían empezar a presentar problemas, las primeras por la falta de estos macros secundarios y las segundas por el exceso. La experiencia me ha mostrado que hay un balance entre el Ca-K-Mg que es interesante mantener para obtener mejores resultados, parecería que el Calcio debe abundar por encima del Potasio y este sobre el Magnesio. La relación Calcio-Magnesio 4-1 es un punto de partida, pero es un punto que aún no he encontrado del todo, el Potasio lo manejamos en el rango ya comentado previamente.

Simplificando ¿es necesario aportar Calcio y Magnesio?, si el agua es muy blanda puede que si, si el agua es muy dura todo lo contrario, recomiendo, basado en las experiencias de otros, mezclar el agua de red con agua de Osmosis o destilada para el cambio semanal de agua y así trabajar con menos dureza. Si no le aporto Ca-Mg a aguas blandas puede conducir a carencias o puede el abonado con potasio desequilibrar el balance entre estos cationes. Si uso aguas muy duras puedo tener algunas dificultades con algunas plantas y quizás ello me conduzca a otros problemas donde nunca le esté encontrando el equilibrio al acuario.

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Aún así verán que hay gente experimentada que no tiene mayores problemas con este punto, e incluso llevan el acuario de manera muy diferente y quizás mejor, es posible que a las plantas realmente les de igual, pero este texto está dirigido a quien se inicia en el abonado, por lo mismo considero que este es un rango de dureza menos problemático para hacerlo.

Espero haberles sido de ayuda para iniciarse en el abonado de un acuario plantado, con el tiempo y la práctica iran encontrando la medida justa para que sus plantas luzcan impecables. He intentado que sea algo simple, desde ya que continúo mi aprendizaje y espero este texto siga evolucionando conmigo ya que el hobby no deja de sorprenderme.


Batuke
Area Verde – PA
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#2 disco fashion

disco fashion

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Publicado el 26 June 2012 - 09:49 PM

buen aporte , gracias batuke

#3 Sumo

Sumo

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Publicado el 26 June 2012 - 10:08 PM

Que lo parió al Dr. !!!!! :ojos::ojos::ojos::ojos::ojos:Un fenómeno usted, si alguien no entiende esto que se dedique a otra cosa :piensa::piensa:Solo resta :aplausos::aplausos::aplausos::aplausos:Saludos.

#4 Al

Al

    Acuarista de Plata

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Publicado el 26 June 2012 - 10:16 PM

Muy bueno Beto :aplausos: :aplausos::grax:La mención del título te ha quedado muy elegante :)

#5 nikochan

nikochan

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Publicado el 26 June 2012 - 10:24 PM

Grande Doc.Con este artículo y el de Roma, ya nadie tiene excusa. Quizás hasta yo me anime a abonar... ;)Un Abrazo.

#6 Thomas26

Thomas26

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Publicado el 26 June 2012 - 10:32 PM

Felicidades Batuke , esta muy bien este tema :)Me apunto un par de consejos , me ayudaran a ir tirando en mi plantado , que aun sigo algo perdido ...jajaLo mejor ha sido que no has incluido el sustrato nutritivo o inerte como un tema realmente importante a la hora de montar un plantado ,. esta muy bien , yo lo elegi inerte para montar mi plantado , creo al fin al cabo para uno que se incia es más facil de esta manera e induce menos a error , luego siempre se puede añadir bola de arcilla nutritivas o cualquier tipo de pastillas comerciales a plantas que si lo requieren.Como por ejemplo el Lirio de Agua , me crece siempre mejor si le aporto nutrientes desde las raices :)saludos

#7 pipe_1438

pipe_1438

    Acuarista de Diamante

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Publicado el 26 June 2012 - 10:32 PM

Woooo!!!Excelente post, aunque no me lo leí entero(pero lo haré;) ) se ve muyy bueno.salu2 y gracias compi

#8 Momo3

Momo3

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Publicado el 26 June 2012 - 11:39 PM

Gracias Batuke!un gran aporte que nos simplifica mucho a todos los que llevamos poco tiempo en esto.Cada vez que os leo estoy actuando y simplificando mas la manera de abonar el acuario y no me va del todo mal...Enhorabuena por el aporte!Un saludo.

#9 Batuke

Batuke

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Publicado el 27 June 2012 - 01:56 AM

Gracias gente, en serio, contento de que guste y espero que le sirva a quienes comienzan, recuerdo lo complejo que me resultaba y espero haber simplificado en algo las cosas.Slds

#10 Alcaponet

Alcaponet

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Publicado el 27 June 2012 - 11:10 AM

Y no haber hecho este post hace 5 meses.... jajajaGran post Batuke, seguro, ayudará a mucha gente.Saludos.

#11 Roma

Roma

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Publicado el 27 June 2012 - 01:16 PM

Espléndido Beto, felicitaciones :) Tenemos un área verde para principiantes de lo mejor de la red, por no decir la mejor :ok:

#12 Sumo

Sumo

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Publicado el 27 June 2012 - 02:41 PM

Espléndido Beto, felicitaciones :) Tenemos un área verde para principiantes de lo mejor de la red, por no decir la mejor :ok:

En habla hispana, sin duda lo mejor de la red. Saludos.

#13 Batuke

Batuke

    Moderador Area Verde

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Publicado el 27 June 2012 - 04:21 PM

Gracias de nuevo, por consejo de Alfredo le he metido algunas fotos como para hacer mas amena la lectura, creo que ha quedado mucho mejor.Slds.

#14 TheKillHaa

TheKillHaa

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Publicado el 27 June 2012 - 04:43 PM

Con este articulo fijo aprendo a abonar como se debe!!Enhorabuena Maese Green! :D

#15 POMARES

POMARES

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Publicado el 27 June 2012 - 04:49 PM

me ha gustado mucho leerlo se ve muy sencillo y practico

#16 Isma

Isma

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Publicado el 27 June 2012 - 05:25 PM

Excelente aporte!!!!!Yo gracias a él ya he calculado lo que necesito y me lanzo a abonar.

#17 Roma

Roma

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Publicado el 27 June 2012 - 05:37 PM

Tenemos un área verde para principiantes de lo mejor de la red, por no decir la mejor :ok:

En habla hispana, sin duda lo mejor de la red. Saludos.

Gracias Fernando... y por no decir... que tenemos a los usuarios verdes mejores de la red, tanto expertos, como inexpertos :)

#18 Roma

Roma

    Fundadora

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Publicado el 27 June 2012 - 05:39 PM

Beto, ya estaba genial, ahora está impeclable :ok:

#19 nino1

nino1

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Publicado el 28 June 2012 - 10:01 PM

Dr. excelente !!!Más que bueno, realmente ayudara mucho, esta como para "kinder" esto hay que :aplauso::aplausos::aplauso::aplausos::sal:

#20 marco1984

marco1984

    Acuarista

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Publicado el 28 June 2012 - 11:48 PM

ke buena info, tengo ganas de empezar a abonar de esta manera mis acuarios, pero en mi pais la venta del nitrato de potasio esta prohibida a personas naturales por ke este se usa en la creacion de explosivos.... ke otra sal reemplaza el nitrato de potasio o ke otra cosa puedo usar a cambio??? gracias

#21 Batuke

Batuke

    Moderador Area Verde

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Publicado el 29 June 2012 - 01:42 AM

marco1984, Pipe tenía el asunto medio resuelto, le armé una calculadora especial y todo: http://planetacuario...-Tal-este-Abono por ahí te pueda dar una mano para conseguir los abonos. ¿Urea te venden? Slds.

#22 Tin

Tin

    Moderador Zona Brico / Area Verde

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Publicado el 29 June 2012 - 07:40 PM

BETO... como me había perdido este post, lo acabo de leer IMPRESIONANTE :o.O: !!!!! :aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos:Gracias por redactar tus conocimientos !!!!!!

#23 JAClavero

JAClavero

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Publicado el 29 June 2012 - 09:19 PM

Me ha gustado mucho. Claro y conciso.

#24 Pep

Pep

    Acuarista Activo

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Publicado el 30 June 2012 - 07:56 PM

Esta muy bueno Batuke, sin duda muy didáctico e ilustrativo......:), es bueno saber de otras formas de abonar.Saludos!!!

#25 medina

medina

    Acuarista Activo

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Publicado el 30 June 2012 - 10:10 PM

excelente trabajo ,que me ayudara en mi nuevo proyectosld.





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@  Toniramon : (10 April 2021 - 09:22 PM)

Muy buenas a todos!!!!! Estamos de nuevo en línea después del incendio

@  Toniramon : (28 December 2020 - 03:14 PM)

Perdón...., estamos pero como el foro, a ralentí.

@  SANTA EUGENIA : (23 December 2020 - 07:25 PM)

Buenas noches.

@  SANTA EUGENIA : (23 December 2020 - 07:24 PM)

Algún administrador por ahi ???

@  Toniramon : (16 May 2020 - 09:21 PM)

Hola Mimi. Casi mejor que preguntes directamente en el foro, ya que si el foro está poco concurrido, menos lo está el chad. Sin poder darte una respuesta fiable, yo te diría que al menos dejaras pasar unas 48 horas, aunque como vengo de marino no te fies de mi respuesta.

@  Mimi : (16 May 2020 - 02:55 PM)

Estoy modificando las burbujas por segundo del CO2 para intentar que estén entre 30-35mgr/l, sabéis cuanto tiempo tengo que esperar para medir el ph y kh para hacer el cálculo?

@  Toniramon : (14 April 2020 - 08:29 PM)

Hola escalares20

@  TianMammola : (03 December 2019 - 11:44 PM)

Hola! hay alguien de marino por ahi?

@  Dracko1 : (11 September 2019 - 10:36 PM)

.

@  Toniramon : (08 September 2019 - 08:31 PM)

.

@  Alberto : (08 September 2019 - 06:06 PM)

.

@  Alberto : (08 September 2019 - 06:05 PM)

.

@  Alberto : (08 September 2019 - 06:04 PM)

.

@  Alberto : (08 September 2019 - 06:02 PM)

.

@  Toniramon : (05 August 2019 - 08:22 PM)

Hooollaaaaaaa!!!!!!

@  Oriol Llv : (15 October 2018 - 09:19 AM)

test1

@  Toniramon : (06 November 2017 - 03:36 PM)

Hola

@  Dracko1 : (24 October 2017 - 12:37 AM)

Prueba

@  MUNDOREPTIL : (23 September 2017 - 06:41 AM) No aun no puedo borrarlo, en el area de enfermedades, se llama ''hongo en guppy'', gracas
@  Toniramon : (21 September 2017 - 09:06 PM) Los usuarios no pueden borrar posts. Solo pueden hacerlo colaboradores y moderadores