58 las respuestas a este tema

[alloba]

Bueno ... ahí van unas fotos del proceso:
El primer paso es el diseño:

Como elemento portante y que disipe el calor generado utilice unos perfiles de aluminio huecos por el que nos ventiladores harán circular aire para evacuar bien el calor. Y serán 3 perfiles de 32 leds cada uno de 1W 6500ºK y aproximadamente 90 lúmenes cada uno.

Los leds van pegados al aluminio mediante silicona térmica adhesiva, en series de 6 leds, ya que la fuente de alimentación elegida fue de 24V. Este fue el acabado con las lentes y los cables soldados:

Para completar el espectro, entre cada fila coloqué unas lineas de leds de 5mm y 120º 84 azules y 56 rojos con un consumo de 9.6W. Y recien llenado el acuario .... este fue su aspecto:

Asi que el resumen de la pantalla es: 96W de 1W 6500ºK + 9.6W colores = 105.6W Netos de consumo.
Las mediciones realizadas son a máxima potencia 127.6W de consumo brutos (incluidas resistencias de polarización de los leds), 45ºC de temperatura máxima (medida en verano) y 16500lux a una distancia de 10cm.

Ahora trabaja en torno al 80% de potencia ... ya que es más fácil controlar el tema de las algas ... pero no tengo muchos problemas por ahora.
Si quieres algun dato más ... a tu disposición.

Un saludo.

[pipe_1438]

Wooo!!Se ve genial, me gustó mucho!Cuéntanos mas de ella y como avanzan las plantas?salu2

[alloba]

Gracias por el comentario pipe ... el avance de las plantas lo puedes ver en la respuesta #17 que la foto es de hace prácticamente 2 semanas, y esa última foto (con el acuario recién instalado) es de agosto del año pasado, así que el resultado de la pantalla para mi es magnifico, y cero problemas hasta el día de hoy.Sobre la pantalla ... no sé que más podría contar, creo que todos los datos técnicos están puestos, pero si tienes cualquier pregunta concreta, contestaré gustosamente .Un saludo.

[cmarbur]

Yo tengo una pregunta...Yo he montado LEDs sobre un perfil de aluminio para hacerme mi pantalla, pero sobre estrellas de aluminio, supongo que sabes cuales. Veo que tu los has montado sin ellas pero... ¿cómo has hecho para soldar las patas de los LEDs sin que el aluminio del perfil haga cortocircuito? ¿Has usado algun aislante enre el perfil y los pines?Me vendría muy bien usar esa tecnica, aunque ya compre 100 estrellas :'( .Saludos.

[alloba]

Hola cmarbur, la respuesta es sencilla, cuando compras los leds, las patas estan plegadas para soldar en superficie, como por ejemplo en las estrellas, lo único que hice fue enderezarlas y para evitar los cortocircuitos, cubiertas con termoretractil. Si ya comprastes las estrellas ... es mejor que las uses, la colocación de los leds y el cableado es mucho más fácil, esto fue más cuestión de que cuando buscaba los leds no encontre la cantidad necesaria que llevaran estrella o subia mucho de precio.Un saludo.

[pipe_1438]

Ohhh si, tienes razón compi, se me había olvidado esas fotos jejesalu2 y gracias.

[bikersoy]

Como esta pantalla nació en otro foro os dejo el enlace y así podéis ver todos los pasos http://aquaforum.es/...a-led-para-200L Y no es la unica que ha echo es el rey del led http://aquaforum.es/...d-gambario-120L http://aquaforum.es/...d-para-gambario http://aquaforum.es/... http://aquaforum.es/...ds-Gambario-led

[alloba]

Si es que el tio está en todo ...

[pipe_1438]

Si es que el tio está en todo ...

Jajajajaja. Menudo recolección, eso sí es saber manejar y trabajar con los LED´S jeje salu2

[cmarbur]

Vaya, está muy currado el tema. Ahora, aspiro algún día a quitarte el puesto de LEDman .Unas preguntas porfa: ¿Qué fuente has usado? ¿Has usado drivers o solo resistencias? ¿Los LEDs son de ebay o son de alguna marca en concreto? ¿Y las lentes?Yo tengo medio montada una pantalla con 3 filas de LEDs (me falta añadirle una más), con 20 LEDs de 1W cada fila, con una lente de 30º cada una y un disipador de estrella, con 1 driver de 18 a 21 LEDs a 320mA.Lo tengo todo más o menos controlado, solo me falta finiquitar bien el tema de perfiles metálicos (mi principal problema), la tapa superior y el metacrilato inferior para la humedad. También quisiera ponerle algo en plan encendido progresivo, pero todavía estoy estudiando como. ¿Se te ocurre alguna idea?Cuando lo termine todo pondré un post con el proceso y demás.Ciao.

[alloba]

Si hay suerte .... y puedo ampliar ... lo tendras dificil ya que irá todo en led .... pero que todo es ponerse .Contestando ... Fuente he usado una de 24V y 13A, ya que toda la iluminación de los acuarios la quiero alimentar con ella, por ahora se alimentan el 200 y el 120L de la misma fuente. En los dos casos he usado resistencias, ya que sólo en determinados casos, utilizar driver excluye el tema de las fuentes, ya que la mayoria se alimentan a 220V, principalmente por comodidad ... pero tambien los hay para alimentar con continua.Los leds son todos de ebay ... los de mejor relacion iluminación-precio y caracteristicas que encontre. Las lentes son tambien de ebay, de 45º concavas, pero ya cada uno pone el angulo que necesita en cada caso.Pues esperamos fotos de ese proyecto cuando puedas XD.Ideas sobre el encendido progresivo te puedo dar muchas .... aunque el problema está en que si has comprado ya el driver ... es lo que te lo va a jorobar, ya que estos si que no suelen ser "dimeables" (atenuables).La razón de utilizar fuente y no drivers ha sido exactamente por esto, ya que la idea (aun en desarrollo) es conectar los leds a una "etapa de control" y poder programar las atenuaciones, el encendido por etapas, amaneceres/atardecers (jugando con los colores) y el fotoperiodo ... ademas de alguna que otra cosilla, como control de co2 y de temperaturas, utilizando un arduino. Los circuitos estan todos hechos ... y solo falta terminar el programa.Un saludo.

[cmarbur]

Hola de nuevo alloba.Pues tendremos que competir, porque yo también lo tengo todo con LEDs, y creo que voy a seguir con ellos.Sobre lo de las resistencias, creo que realmente es un error. Leyendo por ahí ves que es el método menos eficiente de alimentar los LEDs, y más estos de alta luminosidad. Se pierde mucha energía en forma de calor. Ahora, sí que es cierto que es la forma más fácil. Pero también tiene el problema de que la tensión de caída de los LEDs no es constante, depende de la temperatura y otros factores creo. Por eso recomiendan poner drivers de corriente constante, porque así te aseguras que siempre le estás dando la corriente ideal al LED. Si no lo haces, puede que suba la corriente y que los sobrecalientes y te los cargues. Supongo que dándole un margen de seguridad a la resistencia es suficiente pero, no obstante, yo he apostado por los drivers.Los míos también son todos de ebay. Me pillé 100 de 6500 y 1W, aunque antes ya había pillado 20. Ahora, en total, tengo 3 filas de 20 LEDs, por lo que aun me sobran unos cuantos, que iré colocando y aprovechando en el montaje. Mis lentes son de 30º como decía, pero reconozco que es un error, ya que se ve muy concentrado el haz y se nota el cono de luz. Las próximas de 45º mínimo.Lo de las fotos ya se andará. Primero quería terminar el proyecto, aunque estoy enfrascado en otras cosas de casa también y demás.Yo también he tirado por el Arduino. Lo tengo en casa, y he trasteado un poco, pero no me he puesto aun en serio. Tengo ya 2 sensores de temperatura, un reloj en tiempo real para las programaciones de encendido-apagado, un display 5110 para mostrar los menús y demás, y ahora estoy esperando que me llegue un placa de relés para activar y desactivar las luces y el calentador. También tengo que comprar un buzzer, para configurar alarmas y cosas así, y también quería montarme un sistema para detectar el nivel del agua y que me avisara, porque no puedo hacer llenado automático.Mi idea con el encendido/apagado progresivo es comprarme algo para hacer una línea de LEDs dimeable, e ir encendiendo/apagando las filas de LED no dimeables cuando esta se encienda/apague del todo, no se si me explico. ¿Qué más estás haciendo tu con el Arduino?El problema que tengo yo es que no he decidido aun como montar la pantalla, porque quería algo de tal forma que cuando la abra tenga iluminación para trabajar en el tanque, pero a la vez debe ser cómoda y fácil de quitar sin tener que sacar los tubos/cables. Otra idea era colgarla, pero preferiría evitar hacer agujeros. ¿Alguna idea?Saludos.

[alloba]

Competencia ... pero sana ...Lo de la resistencias ... bueno ... se puede discutir, está claro que si alimentas un led de 3.4V con una fuente de 24V ... y pones una resistencia por led ... aparte de un dineral, es como bien dices una perdida de energía enorme, pero tengo calculado eso para que se vaya ahora mismo 0.1W por resistencia, con 16 series ... es 1.6W ... que es menos de un 2% del total, que en comparación con las reactancias magneticas que llegan al 20% o los balastros electronicos que si mal no recuerdo es un 8% ... lo veo más que aceptable. Además que sería incorrecto pensar que un driver no tiene consumo ...Despues .... frente a las sobrecargas de leds ... lo que más los rompe es el calor que se genera al aumentar la corriente que circula atraves de ellos, asi que frente a eso, he optado por dos formas diferentes de prevenir, uno es la más obvia .. que es refrigerarlos muy bien, ahora mismo trabajan a 25ºC y la otra es bajarles el ciclo de trabajo, reduciendoles el voltaje.Elegi las resistencias en su momento, por flexibilidad y por precio, ya que el diseño y la opcion del arduino ya las tenia tomadas. Para atenuar con driver, solo lo puedes hacer con las fuentes que te permitan el pwm y son realmente caras.Con el arduino ... bueno, pues mas o menos como tú, reloj para programar, pantallas, atenuacion de luces, control de velocidad de ventiladores, temperaturas, reles, y rellenado del tanque de osmosis ... y estoy planteandome tambien el medidor de ph con una sonda ... ya veremos cuando lo tenga listo las ganas que me quedan.Para la colocación de la pantalla ... como dices está claro que es la mejor forma, pero solo tienes dos opciones, o con poleas al techo, o con poleas a escuadras en la pared o su defecto unos perfiles atornillados a la mesa del acuario de donde la puedas colgar y regular su altura.Un saludo.

[cmarbur]

Con lo de los LEDs, no te voy a quitar la razón, pues la tienes .El tema es que, como parece que sabes, la resistencia de los LEDs disminuye con el aumento de temperatura, y por lo tanto aumenta la corriente que pasa por estos, lo cual puede provocar que se quemen o disminuya su vida útil. Pues bien, el problema es que me faltan datos de lo que disminuye la resistencia con la temperatura, con lo cual me faltan datos para diseñar el circuito. Si tuviera estos valores podría calcular el valor mínimo de la resistencia en serie para que la corriente no pase de cierto valor, pero así voy un poco a ciegas. ¿Tienes tu más datos o vas a "ojimetro" como yo?Otra cosa es que si ponemos un valor de resistencia para tener un margen de seguridad, cuando encendemos los LEDs, hasta que aumentan su temperatura y se estabilizan, estos lucirán menos, aunque no se cuanto menos, con lo cual tampoco se si es suficiente o demasiado poco. La verdad es que creo que lo mejor será probarlo, porque sino no se como.Mis LEDs creo que son de 3.5V y de Imax 350mA. Con 24V y una serie de 6 LEDs, a mi me sale una resistencia de 8.6ohm = (24 - 6*3.5)/0.35, y una potencia de 3*0.35=1W. ¿Qué valores has usado tu para tener 0.1W?Lo de la pantalla, preferiría que fuera fija al acuario, pero más de esas tipo bisagra, pero no lo tengo muy claro.Un saludo.

[alloba]

Respecto a la resistencia interna es todo a ojimetro al principio, y luego lo que hago es medir una vez conectados, si los calculos incluyendo las tolerancias de los componentes, no son del todo exactos, como pasa con las caidas de tensión que suelen dar los fabricantes de los leds, se corrige sobre la marcha, pero siempre teniendo los valores de "campo". Además que con las resistencias, como sabras ... lo recomendado es colocar el valor comercial inmediatamente mayor a la calculada, ya que no tenemos todos los valores. Y casi con eso, ya podemos asegurar un límite máximo de circulación por la serie. Aunque los leds como los microprocesadores ... si los tienes bien refrigerados siempre los podemos forzar un poco más ... pero este no es el caso en el que buscamos algo por el estilo, si no todo lo contrario. Yo lo tengo calculado con un "pequeño" exceso de iluminación (más leds) y luego les bajo el rendimiento, asegurando que ante cualquier eventual subida de consumo, no sea perjudicial para el led.Tus cuentas son totalmente correctas, en teoria ... pero ahora viene la práctica en donde se empieza a hacer "trampas", la primera trampa está en que no los tengo trabajando a 350mA, que me parece recordar que ya comente que los tenia al 80% más o menos ... y la otra trampa y más gorda, es que la fuente de alimentación es totalmente regulable (el nominal es 24V), pero puedo regular entre 18 y 31V con una entrega mínima de 10A .... asi que sabiendo que puedo regular las corrientes a antojo, minimizo el valor de la resistencia lo máximo posible (mis calculos son sobre 400mA), luego juego con el voltaje hasta llevarlo al punto que yo quiero, ahora de forma manual con la fuente de alimentación, y luego con el arduino utilizando el pwm.Te puedo dar un ejemplo de como hacerlo, por lo menos numericamente ... leds de 3.5V y 300mA, con 21.3V de fuente de alimentacion ... aunque la resistencia calculada, sale en 0.86, la que se utiliza es de 1ohm y el consumo de la resistencia sería 0.09W.Está claro que si subo el ciclo de trabajo de los leds, subiré las perdidas en las resistencias ... pero no es una cosa que por ahora tenga en mente ... aunque aun si lo subiera seguiría teniendo buenos números.Todo esto, buscando la máxima eficiencia energética de la pantalla, haciendo pruebas y calculos y probando diferentes tipos de configuraciones ... pero si comerse demasiado la cabeza y lo miramos de una forma más global, aún perdiendo 16W en las resistencias como caso extremo, se consigue una pantalla de 100W que rinde como 275W de fluorescente, mínimo.Y pensando un poco en lo que has comentado de tus lentes y el efecto que te hacen dentro del agua (que por ahi creo que pasamos muchos, o por lo menos a mi al principio me paso con otra pantalla) en esta, con los de 45º estaba calculado para poner la pantalla a 8cm de la superficie del agua, y que todos los haces de luz ya llegaran superpuestos para que no tuviera ese efecto. Si has comentado, que la tuya va apoyada en la urna ... no has comentado que altura de columna de agua tienes ... pero ... aun así ... ¿has probado a quitar las lentes?. En un 120L, tengo 30W bastante cerca de la superficie, sin lentes ... e ilumina bien el fondo con 30 cm de agua.Si la pantalla la pones tipo bisagra ... te pasará lo que comentas .. que a la hora de trabajar no veras nada ya que o apagas los leds para no quedarte ciego o pierdes iluminación. De verdad que lo de las poleas ... es lo más cómodo que le puedes poner.Un saludo.

[cmarbur]

Ey.Vaya, con una fuente regulable cualquiera . Yo tengo una de laboratorio de esas tochas, que no queda muy bien para poner al lado del acuario :S. También tengo por ahí alguna fuente de 24V y otra de 15, que compré para hacer pruebas con LEDs y un circuito con un LM317 (no se si sabes qué es). Intentaré hacer las pruebas con eso. ¿Cual es tu fuente? ¿Puedes ponerme alguna foto o un link para ver sus características, precios, etc?En cuanto a lo de las lentes, he de decirte que al principio lo tenía así, pero pensé que se desperdiciaba mucha luz "a lo ancho" y que podía enfocarla más hacia el fondo, para que llegara con más intensidad al fondo, a ver si conseguía, añadiendo CO2, que burbujearan. Nada, ni así. Ah, se me olvidaba, tengo unos 30 o 35cm de altura.La pantalla si era tipo bisagra, yo pensaba hacerla partida o algo así, de tal forma que una parte se quedara apuntando al fondo mientras que la otra se pudiera levantar para trabajar, pero aun no he pensado como.Ciao.

[alloba]

Si pones en ebay: Regulated power supply 24V te salen un monton de diferentes potencias, yo la pille de 320W o asi ... ya puestos a comprar ... mejor mula grande . El problema con el LM317 seguramente sea que no puedas sacar mucha potencia ... que de memoria ... me parece que eran 1.5A máximo. Para lo de las lentes lo suyo como te comenté es calcular el ángulo por trigonometria, dependiendo de la altura a la que la tengas y asegurando que las bases de los conos ya lleguen superpuestas a la superfie, asi ya no te pasa eso.Un saludo.

[MALAGA29004]

:aplausos:Bonitos acuarios alloba… que disfruto con tus post!!! .O:Un abrazo.

[cmarbur]

Vaya, alloba, no sabia que esas fuentes se podian regular. Supongo que para eso es el tornillito Vadj. ¿Entre que rangos se mueve? En ningun caso que haya visto lo pone.Lo del LM317 cierto, son 1.5A max, pero lo peor es que tienen 3V de caida mínimo, con lo que no es muy eficiente. Los probe porque vi el circuito por ahi para hacer una fuente de corriente continua. Para muchos LEDs no renta, y ademas se calienta y hay que ponerle disipador.La verdad es que me pregunto por que venden los drivers y algunos son tan caros si con la simple resistencia puede ser suficiente.Lo de las lentes lo calcule, y parecia suficiente, pero luego a la vista se notan algo los haces, sobretodo por la zona alta. Igual algun dia me pillo otras lentes. Tambien cogi las de 30° porque eran mucho mas baratas.Bueno, cuando tenga mas avanzado el tema (aun estoy esperando la placa de reles), te voy enseñando lo que voy haciendo. Como llevas tu la programacion del Arduino? Es una pasada de cacharrito.Ciao.

[alloba]

:aplausos:Bonitos acuarios alloba… que disfruto con tus post!!! .O: Un abrazo.

Un placer verte por aqui tambien Francisco, me alegra un montón poder aportar mi granito de arena . cmarbur, justamente ese tornillo es con el que puedes regular la tensión de salida, no tienes una precisión demasiado grande, pero sin problema para decimas de voltio. La mia en concreto se mueve entre 18 y 31V. Bueno ... los drivers ... tambien tienen su función, y sobre todo si no te quieres comer mucho la cabeza, y no quieres tener muchos trastos por medios es la opción ideal. Te permiten jugar un poco con la potencia final 20 o 30W con el mismo driver, asi que si con 20 te quedas corto... siempre puedes ponerles algunos más, y traen intregrada la conversión de 220V a continua, y con un reloj programador de enchufe de los que todos yo creo que tenemos ..... pues ya tienes solucionado el tema de la luz. Ademas de la placa de reles, para el tema de leds, tienes una placa de mosfet de 3 canales tambien hecha, por el estilo a la de reles, que seria lo ideal para controlar por pwm los leds. Echale un vistazo ... y siempre estaras a tiempo de hincarle el diente y probarla. Por desgracia ... ahora mismo no tengo todo el tiempo que me gustaría, y la programación del arduino va un poco lenta, si que tengo ya algunos modulos hechos, o por lo menos estructurados, pero tampoco avanzo mucho porque siempre termino cambiando la mayor parte del codigo, porque no me gusta como termina funcionando ... y algunas veces ya necesito unos dias de descanso y olvidarme porque lo estoy complicando demasiado, ya que quiero almacenar todas las variables en la eprom y que pasen todas las funciones a por los valores, para poder controlar y dejar definidos ciertos parametros. Un saludo.

[bikersoy]

Cmarbur alloba sabe de lo que habla ademas de ser un buen acuarista hasta donde yo se es ingeniero ademas que de electronica controla un montón así que podemos aprovechar y resolver muchas dudas

[cmarbur]

Je je, bikersoy, no lo he dudado en ningún momento. Además, conforme me respondía he notado enseguida que sabe de electrónica. Yo también soy ingeniero, pero informático. Igual entre su electrónica y mi informática podemos sacar un supermegacontroladordeacuarioschachipirulijuanpelotillas basado en el Arduino, aunque confieso que aun no me he metido en detalle con la programación del "chisme".En cuanto a lo de acuarista, seguro que de eso sabe más que yo, porque aun estoy un poco pez . (Aun tengo que resolver el problema del gambario con la cianobacteria :S)Por lo de usar las placas de MOSFETs para los LEDs, he mirado en ebay y las veo un poco caras, y, de toda formas, ¿no es demasiado usar MOSFETs para solo 350mA? Yo estaba pensando más bien en algún integrado tipo ULN2803, del cual tengo varios por casa que compré para otro proyecto. Según sus especificaciones cada salida puede suministrar hasta 500mA, por lo que iríamos sobrados, y el circuito ocuparía mucho menos. También he leído que si hace falta más se pueden conectar dos salidas juntas y tener 1A. Lo que no se ya es como soporta la frecuencia del PWM. Supongo que bien porque se usa por ahí para controlar motores PaP con PWM precisamente. ¿Como lo ves?Venga, un saludo de nuevo

[alloba]

.O:.O: Informático!!! ... eso va a estar muy bien ... que si me atasco con la programación ya sé a quien preguntar XD. Y lo de acuarista ... es que bikersoy me ve con mu buenos ojos ... aunque se hace lo que se puede.Respecto a esa placa de mosfets en concreto, si mal no recuerdo, aguantan 5A por canal, si que es para proyectos un poco más grandes, ya que te permitiria unir diferentes series en un sólo mosfet hasta llegar a la corriente máxima, por lo que se puede ampliar bastante la cosa. La opción barata, es hacer la placa uno mismo con los mosfets que necesites, por ejemplo, para corrientes más pequeñas (controlar unos ventiladores) se pueden usar los 2n7000 (hasta 350mA), o bs170 (hasta 500mA) ... sobre una placa perforada y haciendo las pistas con estaño.Sobre el ULN2803 ... tendría que mirarlo bien, a ver si se llevaria bien con las frecuencias del pwm como dices y si aguantaria bien las corrientes. Aunque por lo que he leido por ahora, lo que serviria es como interfaz para dar las señales de pwm ... pero no para controlar la señal de potencia a los leds, cosa que ya la hace el arduino por los pines digitales pwm.Un saludo.

[cmarbur]

Bueno, se hara lo que se pueda con la programacion, pero ya te digo que aun no me he puesto casi con el tema. Seguro que tu estas as puesto que yo. Sobre el ULN2803, corrigeme si me equivoco, pensaba que si le metias un HIGH por la entrada, por la salida tenias la tension del pin 10 hasta con 500mA maximo. Ahora ya no estoy tan seguro de cual es la configuracion, pero estoy casi seguro de que sirve para esto, porque parece que mas gente lo usa. De hecho lo venden para eso en algunas webs: http://www.sparkfun.com/products/312 http://www.bricogeek...ln2803-dip.html Lo estudiare mejor. Ciao.

[alloba]

Ya me he informado un poco más del uln2803 con la hoja de caracteristicas, si que funciona como tu dices ... pero no le veo demasiada utilidad para lo que tenemos entre manos. En concreto, el uln se utiliza para hacer arrays de leds, ya que encadenando varios podrias hacer la matriz del tamaño que quisieras, y hacer control por cada led individual, menjandolo por filas y columnas, cosa que sería un puntazo, pero a mi manera de ver innecesario. Además que tienes que polarizar cada linea de leds con resistencias, y no estoy seguro de si podrias tener control sobre atenuación, que me parece que no, que la unica opción es encender o apagar.

Así ... que todavia veo mucho mejor el tema de los mosfets Este es el prototipo que tengo montado para echar a andar el arduino ... es de la epoca de montaje, asi que le faltan cables, pero aun no está terminado

Un saludo.