97 las respuestas a este tema

[macoy]

cmarbur said

Lo de los disipadores... no es que no me parezca que no están a buen precio, pero es que aun así 80€ me parece demasiado. Si lo puedo conseguir por 20 o 30 aunque sea gastando de mi tiempo, eso que me ahorro. Al fin y al cabo eso también es parte del hobby ¿no? Ciao.

eso es verdad, si nos ponemos a hacer esto es porque nos mola el bricolaje que unido a la aficcion nos hace que estemos liaos todo el dia con distintas cosillas. saludos

[alloba]

Le he echado un vistazo bastante rápido al hilo, para tener una idea de lo que estais debatiendo, y en cierto sentido creo que os estais complicando un poco más de la cuenta. Hasta cierto punto, entiendo que se busque el sistema "más eficiente" y el que genere menos perdidas, respecto a eficiencias de fuentes de alimentación, al uso de elementos pasivos (en este caso las resistencias), etc ... pero tambien hay que mirar por la "viabilidad económica" del conjunto y me explico ... no adelantamos mucho, si pagamos por una fuente de alimentación super eficiente 250 o 300€ (las hay del 98%), si podemos utilizar una del 90% que cueste 20€. Está claro que a la afirmación anterior podemos darle muchas vueltas de tornillo, y ver en cuanto tiempo amortizariamos esa inversión, y si a la larga ... de verdad nos compensa o no. De la misma forma, que en vez de utilizamos leds de unos 100lm/W en vez de los de 130 ... porque esto nos multiplica por 5 ó 6 la inversión.Dicho esto, la idea, por lo menos con la que enfrento cualquier tipo de proyecto de este tipo, es máximizar el rendimiento en lo posible con el mínimo coste; que supongo que será la idea de todos nosotros. Y aunque salga .. bastante regular ... (que no es el caso) siempre nos quedaria compararlos con los fluorescentes con los que siempre ganaremos en iluminación y en consumo.Metiendome ya un poco más en las preguntas que me has realizado, SI que puedes conectar un led sin resistencia de polarización, ni otro tipo de limitador siempre que mantuvieras el voltaje del led o de la serie estable, pero NO es recomendable. Como has podido comprobar (que está muy bien hacer cada uno sus experimentos) limitando el voltaje de la fuente que suministra corriente al led, esta corriente va variando. Esto es debido, a que el led va incrementando su temperatura y la resistencia interna va variando con esta diferencia de temperatura, por lo que la corriente ira fluctuando en relación a la temperatura del led, y lo más probable es que sobrepases el amperaje recomendado, y termines quemando el led; claro está que en pruebas cortas ... igual no lo notes ... pero acortarás drasticamente la vida de ese led. La razón directa es el efecto Joule Q = I * I * R * t (Q calor, I Intensidad AL CUADRADO, R Resistencia y t tiempo), a más intensidad ... el calor aumenta exponencialmente, por lo que hay que procurar si queremos alargar la vida de nuestros leds ... no sobrepasar la intensidad recomendada, incluso ... si la dejamos un 10% por debajo ... siempre .. mejor que mejor.Entonces ... como conclusión a todo esto, es limitar SIEMPRE el led o la serie, ya sea por resistencia, por driver, o por cualquier otro dispositivo electronico que nos limite la corriente que circule por nuestra rama.Lo más simple, es utilizar drivers. Realizamos series largas (ya que hay drivers de 40W o más) con lo que con uno o dos drivers (sobre unos 14€ cada uno) ya tendriamos solucionada la papeleta en la mayoria de los casos. Conexiones simples, poco cableado y corriente estable. Aunque para los mas caprichosos ... no nos satisface completamente, ya que es casi o todo encendido o todo apagado, poca o mala regulación, y en la mayoria de los casos, escasa o nula atenuación. Algunos dirian ..... que para eso estan las meanwell ... pero regular con un potenciometro a mano, a mi personalmente ... tampoco me motiva mucho, ni creo que justifique el precio de cada una. Con una fuente regulable y un amperimetro digital en serie ... podemos conseguir el mismo control y mucho más barato y además sabemos en todo momento el consumo de una de las series XD.El tema de polarizar (limitar la corriente de las series) a través de resistencias, no estoy seguro de si ya lo habiamos comentado en otro hilo, pero ... por lo menos utilizar resistencias de 1ohm ... lo veo la mejor opción, y jugar con el voltaje de la fuente regulada.Para obtener el menor numero de perdidas en las resistencias, está en buscar la forma de utilizar las menos posibles. Fuentes de alimentación con el mayor voltaje posible, por ejemplo 48V, esto te permitirá conectar series de 14 leds (suponiendo 3.4V de Vf) y el pequeño excedente lo regulas con la tensión de la fuente, asegurando con la resistencia la estabilidad del amperaje frente a las variaciones de los leds con la temperatura. La diferencia son 0.4V ... por la intensidad (yo cuento con los de 1W= 0.35A) son 0.14W de perdida en la resistencia ... en una serie de 14W de led, que pueden ser depende del bicho .. hasta 1400LM; yo lo veo totalmente asumible y de bajo coste. Suponiendo un pantallon con 10 series, 140W de led, en las resistencias perderias 1.4W .... O_oLa utilización de este método, ya te da mucho mas juego, a la hora de hacer series, separar colores, encendidos secuenciales .... y si estas interesado en circuitos de atenuación ... tambien los puedes hacer manuales (con potenciometro) o ya con algun programador ... a gusto del consumidor.Espero que el ladrillo te haya aclarado algo ... y a ver si con un poco de más tiempo me termino de leer el hilo y comento algo más.Un abrazo!

[macoy]

Hola pues a mi si, aunque ya casi estoy decidido a los drivers, esta bien saber que con las fuentes esas de rejilla y una simple resistencia de 1 ohm 1w en cada serie se pueden utilizar sin penalizar apenas el consumo, en el caso de hacer series de colores, como regulariamos cada una de las series? sin arduino claro está. saludos

[alloba]

Para limitar las series con el tema del voltaje de las fuentes .... ya sabeis como hacerlo, si la suma de los voltajes de los leds de la serie da 10.8V ... pues sólo hay que acerar el voltaje lo suficiente a este valor para que la corriente no sobrepase el máximo permitido.

Como bien apuntas, puede surgir el problema de que como vamos a utilizar leds de diferentes colores, tipos y por consiguiente voltajes (los rojos son de voltaje menor ... por ejemplo) tenemos varias soluciones:

- Construir series exactamente iguales, mismo número de leds de cada color, por lo que en teoria su voltaje final conjunto deberia ser igual (contar siempre con el tema de tolerancias, y dejar como antes comenté, un cierto margen es siempre recomendable; más vale poner algún que otro led y bajar el régimen de trabajo que arriesgarse a fundirlos rapidamente).

- Construir series con el mismo valor de tensión.

- O jugar con el valor de las resistencias. Si en algun caso, obtuviéramos una serie de voltaje notablemente menor, la única solución es aumentar el valor de la resistencia, con el consiguiente aumento de consumo, e incremento en perdidas; pero si "hilamos" las series sin muchas diferencias, estas perdidas aun considero que están dentro de lo razonable.

:piensa: releyendo tu pregunta ..... no estoy seguro si te referias a lo que he contestado o querias preguntar por el tema de atenuaciones por serie/color ... lo primero ya está y lo segundo es que si lo quieres ya hecho, hay otro compañero que añadió unos dimmers manuales para leds de hasta 8A en otro hilo. El cacharro es este:

Que no es más que un mosfet regulado por un potenciometro, entre otras cosillas ... pero en si sería como un generador PWM, pero directo a la alimentación de la/s serie/s. Hay que fijarse ... que este cacharro en cuestión solo te deja trabajar en lineas de 12 o 24V .... por lo que las series que comentabamos antes de 48V ... no las podriamos utilizar con el.
Hay que tener muy claro que es lo que quieres sacar en tu proyecto ... y plantearlo lo máximo posible antes de comprar nada, para que no nos encontremos con "detalles" de este tipo, o buscar material alternativo.

Un saludo.

[alloba]

Un detalle en el que acabo de caer ... es que le perdais el miedo al tema de las resistencias en este tipo de montajes ... muchos de nosotros hemos utilizado las tipicas tiras de leds para iluminar ... no solo acuarios, y todas llevan una resistencia por cada 3 chips en el mejor de los casos, para los 5050 ... son 3 resistencias por chip (una por cada patilla de entrada) y lo normal que suele pasar ... es que terminan quemandose por exceso de calor del chip debido a las malas fuentes de alimentacion que solemos utilizar. ¿Alguien probó a medir el voltaje de un transformador de los chinos regulado a 12V sin carga? ... igual más de uno se sorprendería

[macoy]

Perdon cmarbur, por meterme asi en tu post, pero como mas o menos es lo que hemos estado debatiendo y ..... no lo pude remediar. Bueno segun parece con una fuente de estas, http://www.ebay.es/i...984.m1438.l2649 y unos 3 de estos http://www.ebay.es/i...984.m1438.l2649 podriamos hacer con sus resistencias, la pantalla con tres lineas o colores y poder regular su intensidad, los blancos que son por ejemplo en mi caso unos 50, pues todas las series, en este caso de 7, ya que la fuente es de 24v, se conectan en paralelo al dimmer que soporta 8A y ya esta ¿no? Como vas con lo tuyo cmarbur? saludos

[cmarbur]

Macoy, no te preocupes, puedes preguntar, igual que lo hago yo . Las series con esa fuente serían de 7 sí, que salen 7*3.6V=25.2V, ya que la fuente te da hasta 26.4V. Si lo pones a 26V, con una resistencia por encima de 2.28ohm por serie sería suficiente. Con ese driver parece que funcionaría también, poniendo la entrada de todas las series ahí.

[alloba]

Si subis el voltaje de salida de la fuente, os interesa dejar resistencias de 1ohm, y ajustar lo máximo posible el voltaje.

[cmarbur]

Alloba, ahora con lo tuyo ;-). Sí que me has aclarado bastante, y estoy de acuerdo en todo contigo, aunque me gustaría hacer alguna matización. Sobre lo de no poner resistencias, me refería en todo momento a hacerlo usando un disipador suficiente, de tal manera que controlemos la temperatura a la que llega el conjunto y consigamos un equilibrio usando una tensión de tal forma que no se supere nunca la corriente recomendada, ni siquiera en verano. Claro, el problema aquí puede ser que tengamos que bajar la tensión demasiado y que no ilumine mucho, con lo cual igual no es lo mejor y es contraproducente, pero que quede claro, siempre con suficiente disipación. Lo de ahorrarse las resistencias es más que nada por facilidad de cableado, ya que en mi caso, con estos PCBs, sería mucho más fácil conectar los positivos con los positivos y los negativos con los negativos, y directos a la fuente. Me ahorraría mucho dolor de cabeza. Otra idea sería conectarlos así y en la entrada de todo el conjunto poner una resistencia más gorda. Por ejemplo, si son LEDs de 3.6V y los ponemos en series de 3, para ponerlos a 11V regulando la fuente, la caída sería de 0.2V, por 0.35A son 0.07W, y para 10 series serían 0.7W, con una de 2W sobraría ¿no? Lo que no se es si es recomendable una resistencia mayor a la entrada del conjunto o varias resistencias pequeñas en cada serie del conjunto. En cuanto a lo de las Meanwell estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que son muuuy caras, y tampoco suelen poderse controlar todos los LEDs de la pantalla, por lo que hay que poner más de una. Además, las dimmeables son más caras aun. Al final, es como matar moscas a cañonazos, me explico. El otro día me llegaron 100 LEDs Epistar de 1W de 100 a 130 lúmenes por LED creo que eran. Me costaron 25$, que creo que serían unos 20€. Si para evitar que bajen su luminosidad de aquí 5 años en lugar de 10 me tengo que gastar 120€ en fuentes Meanwell para que la corriente sea constante, en lugar de una fuente conmutada de 20€ con resistencias, creo que lo tengo claro. con los 100€ de diferencia, me puedo cambiar los LEDs 4 veces en 10 años, creo que me renta. Además, seguro que de aquí a 3 o 4 años ya han salido LEDs nuevos y mejores que igual tienen 160 lúmenes por watio, y tendría que poner menos para conseguir el mismo efecto, con lo que ahorraría más en consumo. En cuanto a la diferencia de eficiencia, como dice alloba, de 90 a 95 no creo que sea tanta y debería pasar bastante tiempo para merecer la pena. No se si me explico. Igual con las Meanwell es todo más fácil y está más controlado, pero el coste es excesivo. Igual es que no se han parado a pensar estas cosas. En cuanto a lo del control de la luminosidad, con las resistencias es lo ideal, porque puedes tener un potenciómetro que te controle la corriente máxima por fila o bloque de series, de tal forma que regulas cuanto quieres que ilumine al máximo, y luego con el Arduino u otro sistema puedes hacer los efectos de amanecer/anochecher, no teniendo que estar usando el PWM para regular la luminosidad, solo en el rato que duran los efectos. No se si se me entiende :-P. Creo que el tema de las resistencias me ha convencido, aunque me gustaría saber si la opción que propongo sería igual de válida. Es poner una resistencia más gorda al principio de un bloque de series en paralelo, y poner un potenciómetro en serie con esta para controlar aun más el máximo y con ello la luminosidad. Espero respuestas . Gracias de nuevo.

[bikersoy]

alloba said

Si subis el voltaje de salida de la fuente, os interesa dejar resistencias de 1ohm, y ajustar lo máximo posible el voltaje.

Supongo que te refieres a colocar resistencias de 1 ohm y subir el voltaje lo suficiente como para que enciendan los leds no poner al máximo la fuente por que entonces con esa resistencia pasaría una mayor corriente. Ademas al reducir la tensión de la resistencia aumenta el rendimiento, creo recordar que asi tienes tu la pantalla del 200l

[cmarbur]

Creo que se refiere exactamente a eso Carlos.He hecho los cálculos oportunos. Para averiguar la tensión a la que hay que poner la fuente para usar resistencias de 1ohm, sería lo siguiente: V=3.6*n + 0.35 (donde n es el número de LEDs de 1W de cada serie y 0.35 es la corriente óptima que no deberíamos pasar). Para mi caso que lo quiero poner a 12V sería V=3.6*3 + 0.35 = 10.8 + 0.35 = 11.15V y para el caso de macoy que quería 7 LEDs para ponerlo con una fuente de 24V serían 25.55V.He pensado en rizar el rizo. He visto por ahí, y ya los vi otra vez, que hay circuitos para Arduino para medir la corriente que pasa por "un cable", de tal forma que podríamos conectar uno de estos circuitos a la entrada de la pantalla, o a cada fila/bloque, de tal forma que con el Arduino podríamos monitorizarlo y bajar la intensidad si notamos que esta supera cierto valor de seguridad, o que lanzara una alarma o algo por el estilo. He visto por ahí una versión de 30A para 5V por 9$. Sería buscar un sistema para 12V, pero lo veo ideal. ¿Qué os parece? (Seguro que las Solaris no tienen esto :-P)Ciao.

[medina]

cmarbur said

no teniendo que estar usando el PWM para regular la luminosidad, .

¿por que?

[cmarbur]

Eso es una manía mía que no tengo del todo claro que sea bueno o malo. Me explico.Con el PWM, lo que estamos haciendo es encender y apagar los LEDs muy rápido, de tal forma que lo que aprecia nuestro ojo es que la luminosidad es menor. Pues no tengo yo claro del todo que a las plantas/peces este encender y apagar les pueda afectar, por lo que lo ideal sería que estuviera siempre encendido, sin PWM, durante las 8h que tenemos la pantalla encendida, y que el uso del PWM dure solo el tiempo que dura el efecto. Para esto lo único que tendríamos que hacer es usar el analogWrite durante ese tiempo y usar un digitalWrite HIGH o LOW cuando este efecto termine, no necesitando hacerlo otra vez durante las 8h.Aunque para las plantas/peces esto sea transparente y no les afecte el PWM, por lo menos esto ahorraría en tiempo del procesador, pues hacer el analogWrite activa los timers del microcontrolador y cuanto poco ejecuta un código determinado cada cierto tiempo. Puede que esto tampoco sea super crítico, pero eso que nos ahorramos. Creo que además también sería más fácil de programar, aunque aun no me he puesto a ello, por lo que no lo se.Repito, igual es manía mía.

[bikersoy]

Yo a los leds de 1w solo les doy 300ma o máximo 320ma asi busco los drivers ademas la mayoría son asi puedes verlo buscándolos en ebay.Lo de medir la corriente es muy buena idea sobre todo vosotros que controláis la programación del arduino, podías hasta visualizarla.De todas maneras sabiendo el valor de la resistencia y midiendo su tensión puedes saber la corriente que pasa, esto no te costaría nada por que seria solo utilizar la entradas del arduino y luego ya calcular con programación.La ventaja del arduino es que sabiendo programación los limites son solo la imaginación y las horas que hay que dedicarle a la programación.Yo lo he intentado pero mi celebro esta seco ya no da para esas cosas

[cmarbur]

Jeje, yo se programación, soy informático de profesión ;-). E imaginación tengo mucha. Lo que no tengo mucho es tiempo, pero bueno, solo es tener paciencia. Algún día lo tendré todo montado.

[bikersoy]

Bueno con los tubos fluorescentes también tienes ese parpadeo pero con una frecuencia mas baja si son magneticas y mas alta si son electronicas.Con los drivers también pasa por que yo lo noto cuando utilizo la camara digital.

[medina]

cmarbur said

Pues no tengo yo claro del todo que a las plantas/peces este encender y apagar les pueda afectar

te entiendo carlos pero no soy biologo ni citologo,en la naturaleza el sistema no funciona 0 o 100 si no que es progesivo ¿por que alterar ese orden si esta a nuestro alcanze?es lo que pretendo con cada proyecto que creo ,,,,,,,,que sea lo mas natural posible sobre progamarlo es sencillo hay muchos ejemplos en la red y si ademas entienes de progamacion mas sencillo te resultara

[cmarbur]

Como dices medina, en la naturaleza es progresivo, pero con el PWM no. Por eso precisamente intento alterar lo mínimo posible la naturaleza y hacerlo lo más parecido.Digamos que el PWM es como una luz estroboscópica pero muy rápida, de tal forma que no lo apreciamos. Alguna vez que he ido a una discoteca y han puesto luces estroboscópicas, era algo complicado andar sin vigilar un poco (no era el alcohol eh). Igual a los peces les pasa parecido. También, no se si recordáis que salió por la tele, aunque no se si es cierto o una leyenda urbana, que con un capítulo de los Pokemon, a muchos niños les dieron ataques de epilepsia. No quisiera ese efecto en los peces.Por eso, creo que será mejor hacer que las luces alumbren con menos fuerza durante todo el tiempo (entre amanecer y anochecer) a que durante este tiempo se esté encendiendo y apagando muy rápido al 100% de luminosidad.Ciao.

[medina]

cmarbur said

Por eso, creo que será mejor hacer que las luces alumbren con menos fuerza durante todo el tiempo (entre amanecer y anochecer) a que durante este tiempo se esté encendiendo y apagando muy rápido al 100% de luminosidad. Ciao.

creo que no me he explicado bien o hay algun cabo suelto por amarrar. con mi codigo ejecuto desde 0-255 en una hora (amanecer)6 horas a 255 y de 255-0 otra hora(anochecer)te piedo decir que el efecto de caida o subida creado es apenas visible siempre sera mejor que pasar de oscuridad a luz de golpe e viceversa

[cmarbur]

Sí te has explicado bien, pero el problema está en usar la instrucción analogWrite para escribir el valor de la luminosidad que quieres. A ver como lo explico para que se entienda.En otro post, no se si recuerdas, expliqué el funcionamiento del PWM y los timers. Básicamente lo que ocurre al usar el PWM es que se configura el timer asociado al pin donde se escriba el valor, pongamos el 13, de tal forma que, por ejemplo (ya que no recuerdo los valores exactos) se divide un segundo en 255 partes, es decir casi 4ms, de tal forma que si pones en el analogWrite el valor 32, lo que ocurre es que cada 4ms se para la ejecución del programa principal (se le llama interrupción del timer y todos los microcontroladores las tienen) y se escribe un HIGH en el pin 13 hasta que ocurre 32 veces, y desde la 33 hasta la 255 se para la ejecución también y se escribe un LOW. En total, al final tendríamos que en 1s, el pin 13 ha estado HIGH durante 32*4 = 128ms y ha estado LOW durante (255-32)*4=892ms. Y luego vuelve a empezar, de tal forma que el ojo aprecia realmente como que la luminosidad es más baja que si estuviera siempre en HIGH.Esto se mantiene así siempre hasta que se vuelve a ejecutar una instrucción digitalWrite sobre el pin 13, que desactiva los timers, de tal forma que ya no se vuelve a producir esa interrupción.Por aquel entonces, cuando escribí el otro post, miré el código que implementa el PWM y vi que realmente cuando se pone un analogWrite con 255 lo traduce en un digitalWrite(HIGH) y lo mismo con el 0 y el LOW, pero creo que las interrupciones cada 4ms siguen produciéndose, aunque no estoy seguro y tendría que confirmártelo. De todas formas, ante la duda, creo que si ya has controlado que ha terminado la fase de amanecer/anochecer, en lugar de hacer analogWrite(0) o analogWrite(255), lo ideal sería que hicieras un digitalWrite(LOW) o digitalWrite(HIGH) hasta que se produzca la siguiente fase contraria.Según esto, lo mejor sería que, en tu caso, hicieras lo siguiente:1 - Tener un contador de dimmeo que empieza en 0.2 - A los 14s (porque 1h entre 255 son casi 14s) añadirle 1 y hacer un analogWrite(contador), con lo que en el primer paso se activarán el timer y se hará el PWM.3 - Cada 14s repetir el paso 2 hasta que el valor llegue a 2554 - Hacer un digitalWrite(HIGH), con lo que se desactiva el timer y no se desperdicia tiempo en el procesador5 - Esperar las 6h a que empiece el anochecer6 - Tener mismo contador a 2557 - A los 14s restarle 1 y hacer un analogWrite(contador), con lo que se activa el timer otra vez8 - Cada 14s repetir el paso 7 hasta que el valor llegue a 09 - Hacer un digitalWrite(LOW), con lo que se desactiva el timer otra vez10 - Esperar 24 - 1 - 6 - 1 = 16h a que empiece el amanecerLo que quiero decir es que cuando haces un analogWrite el timer se activa, y no se vuelve a desactivar hasta que haces un digitalWrite.Ciao.

[cmarbur]

Medina, retiro lo dicho. He vuelto a revisar el código del Arduino para el analogWrite y cuando se escribe 0 o 255, se hace realmente un digitalWrite, y he revisado el código y cuando se llama a digitalWrite se desactivan los timers siempre. Según esto, podrías usar el código con analogWrite(0) o analogWrite(255) sin problemas. Ahora, como le pongas 1 o 254, la hemos liao ;-).Ciao.PD: Rectificar es de sabios

[medina]

muy bien explicado:aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos::aplausos:ahora el ejemplo

void Luces(int minutos, int horas) {  int LucesActinic;  int InicioAmanecerActinic=870;  int FinAmanecerActinic=930;  int InicioAnochecerActinic=1290;  int FinAnochecerActinic=1350;  int MaxActinic=75;  int PorcentActinic;  int PasoActinicAM=MaxActinic/(FinAmanecerActinic-InicioAmanecerActinic);  int PasoActinicPM=MaxActinic/(FinAnochecerActinic-InicioAnochecerActinic);  int Tiempo;    Tiempo=horas*60+minutos;  // if (Tiempo < 60)Tiempo=Tiempo+1440;  // Tiempo=Tiempo-60; //Horario de Invierno   //#################################actinica ###################################  //Noche  if (Tiempo < InicioAmanecerActinic ) LucesActinic=0;  //Amanecer  if (Tiempo >= InicioAmanecerActinic && Tiempo <= FinAmanecerActinic) LucesActinic=(Tiempo-InicioAmanecerActinic)*PasoActinicAM;  //Dia  if ((Tiempo > FinAmanecerActinic) && (Tiempo < InicioAnochecerActinic)) LucesActinic=MaxActinic;  //Anochecer  if (Tiempo >= InicioAnochecerActinic && Tiempo <= FinAnochecerActinic) LucesActinic=(FinAnochecerActinic-Tiempo)*PasoActinicPM;  //Control  if( LucesActinic <0) LucesActinic=0;  if( LucesActinic >MaxActinic) LucesActinic=MaxActinic;  analogWrite(2, LucesActinic);  PorcentActinic =Porcent(LucesActinic ,255)*2;  lcd.clear();  lcd.setCursor(0,0);  lcd.print("ILUMINACION:");   lcd.setCursor(0,3);  if (hour < 10) lcd.print("0");  lcd.print(hour, DEC);  lcd.print(":");    if (minute < 10) lcd.print("0");  lcd.print(minute, DEC);  lcd.setCursor(0,1);  lcd.print("ACTINICA:");  if (PorcentActinic< 10);  lcd.print(PorcentActinic);  lcd.print("%");  lcd.print(" ");  lcd.setCursor(6,3);  if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0");  lcd.print(dayOfMonth, DEC);   lcd.print("/");  if (month < 10) lcd.print("0");  lcd.print(month, DEC);    lcd.print("/");   lcd.print("20");   if (year < 10) lcd.print("0");  lcd.print(year, DEC);  lcd.print("  ");  lcd.setCursor(0,2);  if (Tiempo > InicioAmanecerActinic && Tiempo < FinAmanecerActinic) lcd.print     ("AMANECER-ACTINIC");  if (Tiempo > FinAmanecerActinic && Tiempo < InicioAnochecerActinic) lcd.print    ("PLENUM-ACTINIC");  if (Tiempo >= InicioAnochecerActinic && Tiempo <= FinAnochecerActinic) lcd.print ("ANOCHECER-ACTINIC");  if (Tiempo > FinAnochecerActinic || Tiempo < InicioAmanecerActinic) lcd.print    ("ZENIT-ACTINIC");  lcd.setCursor(12, 1);  if (Tiempo >= InicioAmanecerActinic&& Tiempo <= FinAnochecerActinic )//decimos al rele el encendido y apagado//  {    digitalWrite(PinActinic, LOW);    lcd.write(0);    lcd.write(1);  }   else  {    digitalWrite(PinActinic, HIGH);    lcd.write(3);    lcd.write(4);  }  delay(Retraso);} 

[cmarbur]

Pues he de decirte que si lo tienes implementado así no lo veo del todo bien. Te explico, y corrígeme si me equivoco, ...OK a las variables Inicio y Fin, que son el número de horas x 60. Así, las 14:30 serían 14.5*60 = 870, por ejemplo.Tenemos la variable MaxActinic a 75, que intuyo que es debería ser el porcentaje al que lucen las luces, es decir, a 75% máximo.El primer error lo veo en las variables PasoActinicAM y PM, en el que haces la división entre la duración del periodo, que está bien, y en tu caso sería 75/60=1.25, pero si te fijas la variable donde guardas el resultado es de tipo int, por lo que realmente redondea al entero más próximo, y te quedarías con 1. Según esto, el paso es 1 y no 1.25.Así, luego al calcular el valor de la luminosidad que hay que poner, que sería LucesActinic, tendrías, por ejemplo para el amanecer, en el minuto anterior al final (15:29), sería LucesActinic=(929-870)*1=59%, y no 73.75% que es lo que querrías, más cercano al MaxActinic. Tendrías que poner las variables de tipo float.Además, luego, el otro error es que pones en el analogWrite el valor de LucesActinic, por lo que según las operaciones de antes solo puede ser entre 0 y 75 (realmente 0 y 59 por ser de tipo int). Según esto, no varía de 0 a 255, sino de 0 a 59, con lo cual me parece que lo tienes muy por debajo de lo que podía iluminar.Intuyo que lo de PorcenActinic es realmente el paso de porcentaje al rango de 0 a 255, pero lo haces después del analogWrite, por lo que no sirve para nada. Tampoco veo la función que tienes ahí, por lo que no se si está bien hecha o no.Lo del display y los reles no lo he mirado, pero supongo que estará bien si consigues ver algo ;-).Según esto, tienes la pantalla funcionando (al menos las actínicas), a la cuarta parte de su potencial (255/60=4.25). Y, como te comentaba antes con lo del PWM, los valores de analogWrite estarían entre 0 y 59, no entre 0 y 255, por lo que el digitalWrite(HIGH) no se haría nunca y los timers siempre estarían activados, produciéndose las interrupciones.¿Como lo ves?

[alloba]

No os precupeis por los pulsos que pueda hacer el PWM. El ejemplo que ha dado Carlos es perfecto respecto a los fluorescentes. Aunque nosotros no los veamos, tienen un parpadeo de 50 por segundo, correspondiente a los 50Hz de la red. El ojo humano, si mal no recuerdo, solo es capaz de distinguir unos 22-25 pulsos, a partir de hay, se ve continuo. Y el PWM me parece que lo hace a partir de 1KHz ... que son 1000 por segundo, y aun así al led no le da tiempo a apagarse y encenderse tan rápido, pero la corriente resultante de estos pulsos, si que varia.Otra cosa mas sobre las resistencias. Tienes que poner una por serie. No vale poner una mas gorda y tirar a partir de ahi todas las series, el circuito resultante es totalmente diferente y no cumpliria su mision.Un saludo.

[bikersoy]

La ventaja es usar pwm la veo en que se puede hacer pasar mucha mas corriente al led de la nominal conseguir mas iluminación y aun asi no estar al 100% del pwm